Прокладка гбц ваз 2114

Как правильно произвести замену прокладки ГБЦ на ВАЗ 2114 своими руками

прокладка гбц ваз 2114

страница » Блок цилиндров » Как правильно произвести замену прокладки ГБЦ на ВАЗ 2114 своими руками

Неисправность головки блока цилиндров приведет к некорректной работе автомобильного двигателя в целом. Этот узел состоит из множества элементов, но чаще всего автовладельцы сталкиваются с необходимостью смены уплотнителя. В статье разберем, в каких случаях производится замена прокладки ГБЦ ВАЗ 2114 и как поменять это изделие самостоятельно.

В автомобиле ВАЗ 2114 инжектор с двигателем 8 или 16 клапанов уплотнитель устанавливается в месте соединения ГБЦ с самим блоком. Конструктивно этот элемент состоит из нескольких слоев. Качественное уплотнение обеспечивается благодаря листовой стали, фибре, картону и другим материалам, которые спрессовываются между собой и покрываются одним слоем герметика.

Поврежденная прокладка ГБЦ ВАЗ 2114

Когда нужно менять?

Проверить работоспособность уплотнителя необходимо в случае появления первых признаков неисправности.

Симптомы того, что прокладка ГБЦ прогорела:

  1. В радиаторном устройстве, а также расширительном резервуаре охладительной системы в антифризе появляются пузырьки. Это говорит об отсутствии герметичности. Уплотнитель проверяется в первую очередь.
  2. Отработанные газы выходят через уплотнительное изделие головки блока цилиндров 2114. Обычно это происходит после ремонта ГБЦ, если автовладелец сильно затянул болты, фиксирующие устройство.
  3. Появление белого дыма из глушителя, напоминающего пар. Его наличие говорит о том, что в цилиндры силового агрегата попала охлаждающая жидкость, проникающая в систему смазки через пробой в прокладке головки.
  4. Появление белой пенной эмульсии на щупе для контроля уровня моторной жидкости. Это связано с отсутствием герметичности в системе смазки и попаданием хладагента в масло. Такая проблема может свидетельствовать о наличии трещин в блоке цилиндров силового агрегата.
  5. Падение мощности автомобильного двигателя, увеличение расхода топлива. При нажатии на педаль газа водитель может ощущать провалы, мотору требуется больше времени для набора скорости. При езде в гору двигатель будет произвольно глохнуть, обороты силового агрегата могут плавать. При сильном повреждении прокладки силовой агрегат самопроизвольно останавливается на светофорах или при активации нейтральной передачи.
  6. Наличие следов моторной жидкости в антифризе. Если вы откроете крышку расширительного бачка, то увидите в хладагенте масляные пятна.
  7. Залитые хладагентом свечи зажигания. Если вы по очереди отсоедините высоковольтные провода от устройств и выкрутите их из посадочных мест, то увидите, что они залиты охлаждающей жидкостью. Определить визуально это сложно. Потрогайте пальцем жидкость, оставшуюся на свечах, после чего попробуйте на вкус одну каплю вещества, но не глотайте его. Если на языке остался сладковатый привкус, то свечи залиты антифризом.

О том, как правильно определить необходимость проведения ремонта силового агрегата в «четырке», вы можете узнать из видео, снятого каналом «Ремонт Двигателя! И интересное!»

Выбор прокладки

Изделие должно отвечать следующим свойствам:

  • упругая деформация, которая не позволит быстро износиться прокладке;
  • непроницаемость жидкостей — воды и моторного масла;
  • устойчивость к воздействию газов;
  • сохранение своих характеристик на протяжении долгого времени;
  • устойчивость к различным химическим воздействиям.

При прогорании в соответствии с техническим руководством для обеспечения рабочего состояния механизма необходимо использовать только оригинальные прокладки.

Артикул такого изделия — 21083-1003020. Размеры этой прокладки оптимально рассчитаны под установку в посадочные места на головку ВАЗ 2114. Изделие изготовляется на заводе АвтоВАЗ. Можно использовать аналоги от производителей Патрон, Рейнз, Мастер-Спорт, Триалли и т. д. Стоимость некоторых аналогичных изделий может быть в 2-3 раза выше оригинала.

Обзор неисправности пробитой прокладки и процедура решения проблемы показана на ролике, опубликованном каналом KV Avtoservis.

Меняем своими руками

Правильно заменить своими руками прокладку без опыта не так просто. Но если проверка инжекторного двигателя показала, что причина заключается в пробитом уплотнителе, то можно попытаться все сделать самостоятельно. Для этого следуйте инструкции, приведенной ниже.

Необходимые инструменты

Что потребуется для выполнения задачи:

  • набор гаечных ключей;
  • торцевые ключи;
  • комплект шестигранных ключей;
  • две отвертки — с крестовым и плоским наконечником;
  • новый уплотнитель для ГБЦ ВАЗ 2114;
  • ведро или обрезанная бутылка, в которую будет сливаться отработанный хладагент;
  • чистая ветошь;
  • динамометрический ключ для закручивания болтов головки блока.

Канал «Jecos представляет» опубликовал ролик, в котором показан обзор поврежденной прокладки ГБЦ на ВАЗ 2114.

Алгоритм действий

Инструкция по замене прокладки своими руками:

  1. Загоните машину в гараж с ямой. Допускается выполнение работ на эстакаде.
  2. Отключите напряжение в бортовой сети транспортного средства. Отройте капот, ослабьте болт на минусовой клемме батареи и отсоедините ее.
  3. Поршень цилиндра 1 необходимо зафиксировать в положении верхней мертвой точки. Для этого селектор переключения КПП в салоне установите в нейтральное положение. Подставьте под колеса кирпичи либо противооткатные башмаки. Открутите болты, фиксирующие правое колесо автомобиля и демонтируйте его. Выкрутите винты крепления брызговика моторного отсека и снимите изделие. Затем открутите винты, фиксирующие переднюю крышку ремешка привода распредвала, после чего отсоедините и ее. Коленчатый вал мотора проворачивается за винт фиксации к нему шкива генераторной установки. Устройство поворачивается до того момента, пока метки на шкиве распредвала не совпадут с отметками, нанесенными на заднюю крышку. Извлеките заглушку из технологического отверстия на картере сцепления, удостоверьтесь в том, что отметки на маховике совпали.
  4. Откройте пробку слива охлаждающей жидкости, подставив под нее ведро или обрезанную бутылку. Подождите, пока хладагент полностью не выйдет из системы.
  5. Сбросьте давление в топливных магистралях транспортного средства.
  6. Ослабьте хомут и отсоедините приемную магистраль выхлопной системы от выпускного коллектора.
  7. Выполните демонтаж крышки головки блока цилиндров, для этого надо отключить дроссель, а также ресивер и впускной и выпускной коллекторы.
  8. Отверткой ослабьте хомут, который фиксирует воздухоподводящую магистраль к дросселю. Демонтируйте его с узла с патрубком забора воздушного потока и корпусом очистительного устройства.
  9. Слева от ГБЦ вашего автомобиля вы увидите несколько проводов заземления, то есть массы. Их надо отключить и демонтировать топливную рампу с другими компонентами системы.
  10. Выкрутите болты, фиксирующие переднюю крышку, после чего демонтируйте ремешок газораспределительного механизма. Коленчатый вал должен быть зафиксирован от проворачивания.
  11. Ослабьте болт, фиксирующий натяжной ролик, демонтируйте его. Также снимите дистанционную шайбу. Выкрутите винт, фиксирующий зубчатый диск распределительного вала, демонтируйте его.
  12. Выполните снятие задней крышки. Для этого открутите гайку, которая ее крепит, после чего выкрутите другие винты, фиксирующие устройство. При помощи отвертки с крестовым наконечником выкрутите болты и ослабьте хомуты, по очереди отключив все магистрали от выпускного шланга ГБЦ. Речь идет о подводящем патрубке радиаторного устройства, магистралей термостата и шлангах дросселя и отопительной системы. Проверьте их целостность, при необходимости поменяйте. После откручивания гаек отсоедините топливные магистрали слива и подачи горючего.
  13. Используя шестигранный ключ, выкрутите десять винтов фиксации. При откручивании рекомендуем проворачивать их поочередно на половину оборота, сначала средние болты, а затем боковые. Это позволит снизить величину давления и предотвратить вероятность деформации ГБЦ. Болты извлекаются из посадочных мест с шайбами.
  14. Выполните снятие головки блока с уплотнительной прокладкой.
  15. Произведите очистку поверхностей головки и блока от остатков старой прокладки и грязи, а также металлической пыли. Удостоверьтесь в том, что в резьбовых отверстиях нет моторной жидкости. В противном случае ее надо удалить. Производите очистку аккуратно, чтобы не повредить поверхности.
  16. Выполните монтаж новой прокладки. При установке учтите положение двух центрирующих втулок. Монтаж надо выполнить так, чтобы отверстие с медной окантовкой располагалось между цилиндрами 3 и 4. Это отверстие используется для прохождения моторной жидкости по системе смазки. Перед монтажом головки удостоверьтесь в том, что на первом цилиндре закрыты клапаны.
  17. Выполните монтаж ГБЦ. При установке болты ставятся в технологические отверстия. Все винты закручиваются в соответствии со схемой, размещенной ниже — сначала центральные, затем боковые. Что касается затяжки, то сначала болты закручиваются динамометрическим ключом с усилием 20 Нм. После этого, соблюдая очередность затяжки, производится закручивание болтов на 69,4 – 85,7 Нм. Все элементы должны быть затянуты с одинаковым усилием. Затем винты закручиваются на 90 градусов, и на финальном этапе болты доворачиваются еще на 90 градусов.
  18. После монтажа ГБЦ производится установка всех отсоединенных ранее компонентов в обратном порядке. Подключаются на место отключенные патрубки, а также провода со штекерами контроллеров. На завершающем этапе выполните диагностику и произведите регулировку зазоров в приводе клапанов. Установите на место ремень ГРМ. Удостоверьтесь в том, что он целый и хорошо натянут.
  19. Залейте в охладительную систему свежий антифриз. Заведите мотор, прогрейте его и убедитесь в том, что утечка хладагента отсутствует.

Фотогалерея

Фото замены приведены ниже.

1. Отверткой с крестовым наконечником ослабьте хомуты патрубков 2. Выкрутите болты, фиксирующие головку блока цилиндров 3. Установите новую прокладку на место 4. Закрутите болты крепления ГБЦ, соблюдая очередность

Стоимость замены

Цена новой прокладки варьируется в районе 300-600 рублей в среднем.

Последствия несвоевременной замены

Если замена будет выполнена не вовремя, это приведет к серьезным проблемам. Из-за пробитой прокладки моторное масло начнет попадать в систему охлаждения, что нарушит ее работу в целом. Антифриз не сможет качественно охлаждать силовой агрегат. Печка будет работать слабо, снизится мощность мотора, появятся проблемы в его эксплуатации. Двигатель будет глохнуть, в некоторых случаях его запуск невозможен, при нажатии на педаль газа могут ощущаться провалы.

Из-за попадания антифриза в систему смазки масло потеряет свои свойства. Смазывание трущихся узлов и деталей будет менее эффективным, что приведет к их ускоренному износу и повреждению.

Двигатель будет троить, из-за потери свойств антифриза он может перегреваться. В зимнее время года возникнут сложности с пуском мотора.

Если не менять прокладку и продолжать так использовать автомобиль, это может привести к поломке силового агрегата и необходимости выполнения его капитального ремонта.

 

«Как происходит процесс замены прокладки»

Канал PADuCT опубликовал видео, в котором в ускоренном режиме показана процедура замены уплотнителя ГБЦ в автомобиле ВАЗ 2114.

У Вас остались вопросы? Специалисты и читатели сайта AUTODVIG помогут вам, задать вопрос Оценить пользу статьи: (2 голос(ов), 4,50 из 5)

Источник: https://autodvig.com/blok-cilindrov/zamena-prokladki-gbts-vaz-2114-39627/

ЧИТАЙТЕ ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

Гбц ваз 2114, 2113, 2115

прокладка гбц ваз 2114

Сначала заметил подергивания, а потом и вовсе белый дым из глушителя «ну все думаю приехали», открываю капот, заглядываю, пропал антифриз грамм 100-200, хорошо, что до дома осталось пару километров, доехал потихоньку. Итог — прогорела прокладка ГБЦ. Слил оставшийся антифриз его было 2,5 -ой литра, все остальное ушло в масло.

0:899

На замену:

0:921

— прокладка ГБЦ

0:954

— прокладка коллектора

0:1001

— прокладка клапанной крышки

0:1059

— прокладка поддона

0:1100

— по случаю менять сальники клапанов

0:1172

— так же сальник распредвала

0:1229

— ремень ГРМ

0:1256 1:1761

снимаем все

1:1786 2:2291

чтобы не чего не мешало

2:45 3:550

когда будем доставать отводим паука

3:620 4:1125

все складываем что б не мешалось

4:1188 5:1693

состояние сапуна

5:1728 6:2233

откручиваем шкив

6:34 7:539

сняли голову, прогорело на 4-ом цилиндре, заметно как антифриз вымыл поршень, белый и блестящий

7:715 8:1220

виновник

8:1240 9:1745

новый наборчик

9:1776 10:2281

теперь все отмываем

10:39 11:544

последствия антифриза смешанного с маслом

11:626 12:1131

моем

12:1143 13:1648

и тут все моем

13:1677 14:2182

моем соляркой и бензином калошей

14:63 15:568

как-то так

15:590

Голову пришлось точить, на месте где прогорела прокладка, не много есть повреждения, но её не повело.

15:777

Продолжаем работы, забрал голову после шлифовки, теперь все отмыть и продуть от стружки, рассухарили клапана, сняли сальники клапанов, отмыл, будем после работы собирать и ставить.

15:1110 16:1615

перед рассухариванием клапанов

16:1677 17:2182

итог шлифовки

17:28

2. Сборка Гбц ваз 2114, 2113, 2115

Вот и собрали мы ГБЦ, ох и не простое это дело, для новичка. Поменял все, что можно в ГБЦ, поставили, затянули, ну а дальше процесс сборки пошел полным ходом, но спешить не надо было.

После сборки первый запуск и неудача настигла меня на хорошую сумму: покупка корпуса масло насоса, а причиной тому было не внимательность при сборке, демпфер был одет неправильно, точнее не посажен на своё место, получилось, что при запуске он мне обломал крепление датчика коленчатого вала, в итоге был куплен демпфер, корпус масло насоса, прокладка. Собрал, поменял — все на своих местах.

И вот запуск, все отлично, двигатель шепчет, спустя какое-то время 5-10 минут, двигатель резко глохнет и не заводиться. Я был в бешенстве. Нашел причину на следующий день. Причиной этого было не закрепленный на хомут провод датчика коленвала и в итоге он опалился об коллектор. Провода переделал. Все работает и наконец-то выехал из гаража. Фото мало было, занят был сборкой.

17:1794 18:2299

Собранная ГБЦ уже с отрегулированными клапанами

18:92 19:597

термостат ставил на место

19:648 20:1153

прикручиваем коллектора

20:1202 21:1707

Вот такой новый ремень

21:1752 22:2257

Демпфер

22:17 23:522

Крышка клапанов

23:555

3. Расточка Гбц ваз 2114, 2113, 2115

24:1118

У меня уже давно лежала в нз восьмёрошная головка в сборе. В планах расточить каналы впуска 33мм, а выпуска 30мм. Клапана будут штатного размера, только облегчённые (Т-образные), с каждого клапана снято по 17 грамм. Они, кстати, уже готовы. Из шаровых опор сделали фрезы 28-30-31-33мм.Режут они очень даже хорошо. В ближайшее время куплю бронзовые направляющие, остальное всё есть. Увидим, что получится. ГБЦ уже начал растачивать.
В общем, вот что получается.

24:1937 25:244226:504 27:1009 28:1514

Я писал, что буду устанавливать самодельные Т-образные клапана, но пришлось устанавливать новые из магазина. В итоге поехал закупаться запчастями для ГБЦ и взял себе новые клапана. Практически ничем они не отличаются от предыдущих, что сделали мы сами. В общем, были куплены бронзовые направляющие, осаженные пружины, правда prosport, но о них ничего плохого я не слышал и Т-образные клапана. Найдены у знакомого сухарики, тарелки и маслосъёмные колпачки.

28:234029:504 30:1009

Забыл сказать, что при рассверливании третьего впускного канала, вскрылся масляный канал.
В следствие чего я его завтулил бронзовой трубкой.

30:1272 31:1777 32:228233:504

После того, как запрессовал втулку, просверлил в ней отверстие, для подвода масла к шейкам распредвала.

33:696 34:1201

Кстати после прохождения шарошками по каналам, я их ошкурил вот таким способом. На сверло надел шланг, а на шланг намотал шкурку и затянул хомутом.

34:1472 35:1977

и вот что получилось.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Как подключить противотуманки на ваз 2110

35:201936:504

Далее, положил головку под печку, что б она нагрелась, а направляющие в морозилку.

36:656 37:1161

Была сделана оправка, из латуни, что б запрессовывать втулки. Большого труда это не составило.

37:1336 38:1841

Прежде чем притирать клапана, пришлось пройтись по сёдлам развёртками. Всё это очень даже легко, но обязательно при запрессовки новых направляющих.

38:211639:504

Затем пошла притирка клапанов. После этого, перед сборкой ГБЦ, я отвёз её на шлифовку, где мне её прошли на фрезерном станке.

39:733 40:1238 41:1743

Пришло время сборки. Установил маслосъёмники, тарелки, пружины и засухарил клапана. В итоге, головка была собрана за небольшое время. Ну, и соответственно, была проверка на герметичность клапанов. И она прошла успешно.

41:214442:504 43:1009 44:1514

4. Замена прокладки Гбц ваз 2114, 2113, 2115

Ну вот и собрал я свое Супер-Автошное 16ти-кнопочное корытце. Ремонт, в общем-то не был настолько сложен как мне казалось перед его началом. Самой страшной проблемой для меня был впускной коллектор, который стоит сверху всего остального, что мне нужно снять. А избавиться от него нам не позволяет дефицит свободного подкапотного пространства. Как оказалось, позже, открученная задняя подушка двигателя с легкостью решает эту проблему.

44:238145:504

После того как мы ее открутим, мотор завалится назад и у нас появится куча необходимого нам пространства. Делать это в одиночку я не рискнул, и правильно сделал! Когда я откручивал подушку, сверху мотор придерживал мой дружище, иначе бы мотор завалился очень резко, и неизвестно что бы из этого всего вышло.

Так же, прежде чем открутить подушку, надо снять все мешающее нам навесное оборудование. К примеру, снять термостат, отсоединить карданчик кулисы КПП, снять дроссель, в общем снять все, что нам нужно будет снимать, пробираясь к самой прокладке, сделать все, чтобы остаться в конечном счете один на один с впускным коллектором.

После снятия «основной помехи» видим перед собой клапанную крышку.

45:1781 46:2286

Она у нас держится на 15ти болтах. После ее снятия будем снимать саму голову. Снимаем, видим вот че:

46:180 47:685 48:1190

Ничего особенного. Ну подумаешь, — антифриз в проточках. Я ожидал увидеть кошмар, после которого не смогу спать. На голове тоже ничего интересного не было.

48:1474 49:1979

Но оно, конечно, и к лучшему. Исследуем саму прокладку, виновницу сего торжества:

49:212950:504 51:1009 52:1514

Вот, собственно, из-за чего все беды у меня
Купил ей на замену вот что:

52:1647 53:2152

Приоро-прокладка

53:34

Это прокладка с Приоры. Если немного подробнее — 2 листа железа скрепленные между собой. Эта уже не прогорит и не треснет, будет ходить вечно, если конечно собрать все правильно.
А что бы собрать все правильно, я купил вот что:

53:448 54:953

Щелчковый динамометрический ключ

54:1019

Начинаем собирать. Перво-наперво убираем остатки старой прокладки и натираем собираемые в кучу поверхности до блеска.

54:1240 55:1745 56:2250

Голову трем с двух сторон:

56:50 57:555

Накидываем прокладку на блок, сверху ГБЦ кидаем и начинаем закручивать потихоньку. На динамометрическом ключе выставляем нужное нам усилие и тянем до щелчка вот в такой последовательности:

57:907 58:1412

Скан из мурзилки по 2112

58:1456

Ждем 20 минут и доворачиваем болты на 90 градусов в той же последовательности. Далее еще 20 минут, и еще один доворот на 90 градусов. Ну а далее уже проводим сборку мотора в обратной последовательности.

В ремонте очень сильно помог вот такой набор:

Источник: https://www.spike.su/index.php/%D0%93%D0%91%D0%A6-%D0%92%D0%90%D0%97-2114-2113-2115.html

Определение неисправности и замена прокладки ГБЦ на двигателе ВАЗ 2114

прокладка гбц ваз 2114

Силовая установка автомобиля – достаточно сложное устройство, состоящее из многих механизмов и систем, взаимодействующих между собой. Основой любого двигателя является блок цилиндров и его верхняя часть — головка блока.

Конструктивно не вышло соединить эти две части без размещения между ними прокладки для герметичности между указанными элементами силовой установки, а также для обеспечения соединение каналов систем смазки и охлаждения, чтобы рабочие жидкости не смешивались и не проникали в цилиндры. При этом прокладка должна выполнять свои функции в очень непростых условиях – высокое давление, значительная температура, воздействие масла и охлаждающей жидкости.

Любая прокладка ГБЦ (головки блока цилиндров) состоит из многих слоев, включающих листовую сталь, картон, фибру, пробку. Все эти слои хорошо спрессованы и покрыты слоем герметизирующего вещества.

Несмотря на материал изготовления прокладки, всегда существует вероятность ее пробоя. И если своевременно не обратить внимание на такую неисправность, то она может привести к значительным повреждения силовой установки и капитальному ремонту с заменой цилиндропоршневой группы или блока цилиндров.

Признаки пробоя прокладки

Признаки пробоя прокладки ГБЦ

Основными признаками пробоя прокладки являются:

  • появление белой эмульсии на щупе при проверке уровня масла. Этот налет на щупе означает, что произошел порыв прокладки между отверстиями, по которым проходит масло и охлаждающая жидкость;
  • густой дым белого цвета. Указывает на то, что появился прорыв в прокладке между отверстием, по которому движется охлаждающая жидкость и одним из цилиндров. В данном случае белый цвет выхлопным газам дает испаряющаяся жидкость которая попала в цилиндр. Дополнительно удостовериться в пробое прокладки поможет поднесение к выхлопной трубе руки при работающем двигателе. Налет, оставшийся на руке следует попробовать на язык – если он сладковат, значит жидкость попадает в цилиндр;
  • наличие масляных разводов на поверхности охлаждающей жидкости в расширительном бачке. Разноцветные масляные пятна будут указывать на то, что в результате пробоя масло стал попадать в канал с проходящей охлаждающей жидкостью;
  • пузырьки при заведенном моторе в расширительном бачке. Этот признак будет указывать на то, что в результате порыва выхлопные газы проникают в канал охлаждающей жидкости;
  • резкий свист при работе мотора, сопровождающийся подтеками масла на блоке цилиндров. Это самый четкий признак того, что произошел пробой прокладки с выходом наружу. Встречается он редко, зачастую после того, как производилась доработка мотора с предварительным снятием головки;
  • самым скрытым видом является пробой между цилиндрами. Особо явных признаков при этом нет, кроме падения мощности и увеличения потребления топлива, которые могут являться результатом неисправности других механизмов. Удостовериться в наличии такого пробоя поможет только замер компрессии, а и то не всегда. Та же разрегулировка клапанов может давать такие симптомы;

При проявлении таких признаков единственным вариантом устранения данной неисправности является только замена прокладки ГБЦ ВАЗ 2114.

Примечательно, что данная прокладка является одноразовой, и заменяется каждый раз, поэтому любая доработка двигателя, связанная со снятием головки должна сопровождаться заменой.

Необходимый инструмент

Ремонт двигателя, связанный с заменой прокладки хоть и трудоемкий, но выполнить самостоятельно вполне можно, имея под рукой необходимое оснащение.

Все, что понадобиться, для произведения операции, указано ниже:

  • наборы рожковых и торцевых ключей (особенно понадобятся ключи на «10», «13», «17» и «19»);
  • набор головок тех же размерностей, а также специальная головка «Torh»;
  • ключ динамометрический;
  • отвертки;
  • пассатижи;
  • емкости для слива технических жидкостей;
  • ветоши;
  • герметик;

Последовательность работ по ремонту

Установка головки блока цилиндров

Также нужна новая прокладка ГБЦ и прокладка крышки клапанов. Имея все это, можно начинать ремонт. Последовательность действий при ремонте такова:

  1. Авто ставиться в гараж, КПП устанавливается в нейтральное положение, а под задние колеса кладутся упоры. Первое, что делается после постановки авто – обесточивается бортовая сеть путем отсоединения клеммы «-» с АКБ.
  2. Сбрасывается давление в топливной системе. Для этого на топливной рампе имеется контрольный клапан в виде обычного золотника шины. Под этот клапан нужно разместить емкость, и зажать золотник. При сбросе давления из него будет вытекать бензин. Также потребуется слив охлаждающей жидкости посредством сливных пробок.
  3. На двигателе нужно установить поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ. Для этого снимается защитная крышка ремня привода ГРМ, и проворачивается коленвал до совпадения меток на шкиву, распределительном валу и маховике.
  4. Следующим этапом будет снятие крышки клапанов. Для этого от штуцеров крышки отсоединяются все патрубки, тяга привода дроссельной заслонки, кронштейн привода акселератора и гайки крепления крышки клапанов.
  5. Отсоединяется от выпускного коллектора приемная труба системы отвода выхлопных газов. Эти работы производятся под авто.
  6. От ДМРВ отсоединяется проводка, снимается воздушный подводящий патрубок к дроссельному узлу, после чего он полностью демонтируется вместе с корпусом воздушного фильтра.
  7. Затем нужно от головки отсоединить все элементы, подходящие к головке – патрубки системы охлаждения дроссельного узла, вакуумного усилителя, тягу привода дроссельной заслонки, массовые провода, кронштейн подводящей трубы выпускного коллектора.
  8. Также разбалчиваются крепления распорок впускного коллектора, а сами распорки снимаются. Далее отсоединяется проводка от — датчиков давления масла, температуры ОЖ и положения заслонки дросселя, регулятора ХХ, форсунок, высоковольтные провода со свечей.
  9. Затем снимается ремень привода ГРМ. Перед этим нужно еще раз проверить совмещение меток на шкиву коленвала и шестерне привода ГРМ. После этого ослабляется натяжка ремня и он снимается с шестерни ГРМ.
  10. Чтобы снять шестерню распредвала, ее нужно будет зафиксировать через технологические отверстия и выкрутить болт крепления. Снимать ее с вала нужно аккуратно, чтоб не потерять шпонку. После этого потребуется снятие задней крышки, располагающейся за снятой шестерней, от головки и блока.
  11. Снимаются с головки патрубки системы охлаждения вместе с термостатом от головки, а также остальная проводка. Также отсоединяются патрубки подачи и слива топлива.
  12. Остается только выкрутить болты крепления головки. Но для этого их вначале нужно ослабить, причем в строго определенном порядке. И только после послабления они полностью выкручиваются. Если разборка произведена правильно, после вытаскивания болтов можно будет снять головку и извлечь поврежденную прокладку. На этом первая часть ремонта считается завершенной.

Особенности при сборке

Перед сборкой следует проверить болты крепления головки на вытяжку, их длина не должна быть больше 13,5 см, если они длиннее – использовать их уже нельзя.

Также следует проверить плоскость головки. Если она была перегрета, возможно, что ее покоробило и потребуется ремонт в виде торцевания плоскости.

При сборке болты крепления головки затягиваются в определенной последовательности и со строго определенным моментом затяжки. Далее все собирается в последовательности, обратной разборке.

В этой же последовательности производится и разборка, если выполняется доработка силовой установки.

Источник: https://NaDomkrat.ru/dvigatel/zamena-prokladki-gbts-vaz-2114

Как провести замену прокладки ГБЦ на ВАЗ 2114 если она пробита или прогорела, признаки и симптомы прогара, видео

прокладка гбц ваз 2114

Блок цилиндров автомобильного двигателя, в том числе мотора ВАЗ 2114, состоит из двух частей. В одной расположен поршневой механизм, а в другой, которая называется головкой, — газораспределительная система. Две эти части разделены специальной прокладкой из двух листов металла, соединённых заклёпками. Иногда в состав материала детали добавляют асбест.

Функции прокладки ГБЦ (головки блока цилиндров)

Прокладка головки блока цилиндров ВАЗ-2114 нужна для сохранения герметичности трёх автомобильных систем: газораспределения, охлаждения и смазки. По сути, это простой уплотнитель соединения головки блока и его основной части. При её поломке возможен выход из строя указанных выше узлов и агрегатов машины. Сама деталь представляет собой металлическую пластину с широкими круглыми вырезами под поршни. Находится она прямо под «головой» блока цилиндров.

Так отличаются новая и непригодная прокладки.

Так выглядит прогоревшая прокладка

А вот это — новая прокладка ГБЦ

Признаки и симптомы износа или прогара

Изношенность прокладки ГБЦ определяется наличием так называемого прогара или пробоя на поверхности детали. Но устанавливается она, к сожалению, не только по внешним признакам. Выше мы говорили, что прокладка отвечает за герметичность блока цилиндров. Так вот, то, что она могла прогореть, отражается на работе систем транспортного средства очень сильно и вызывает следующие проблемы:

  • Начинает бурлить жидкость в расширительном бачке или радиаторе, даже когда двигатель не прогрет. Это означает, что выхлопные газы попадают в рубашку охлаждения мотора из-за износа прокладки.
  • Из выхлопной трубы идёт густой белый дым. Ситуация, обратная предыдущей: в цилиндры попал антифриз. Этот дым значительно гуще обычного пара, который можно наблюдать за кормой автомобиля зимой.
  • На масляном щупе обнаруживается непонятная жёлтая или белая эмульсия. Ещё один симптом неисправности прокладки – она может быть пробита.

Замена на ВАЗ 2114 своими руками

Для того чтобы поменять прогорелую прокладку ГБЦ своими руками, следует провести ряд подготовительных работ. Также потребуется определённый комплект инструментов.

Что понадобится, чтобы поменять

  • Крестовидная отвёртка.
  • Шестигранный ключ на 10.
  • Ключ на 13.
  • Ключ динамометрический.
  • Пассатижи.

Последовательность действий на авто с 8 клапанами

  1. Отключение минусовой клеммы автомобильного аккумулятора.
  2. Установка поршня первого цилиндра в верхнюю мёртвую точку

    Поршень первого цилиндра устанавливается в верхнюю мёртвую точку

  3. Слив охлаждающей жидкости.

    Перед началом работ нужно слить жидкость из системы охлаждения

  4. Сброс давления в топливных магистралях путём отключения бензонасоса.

    Нужно отключить питание бензонасоса и стравить давление в топливной системе

  5. Отсоединение выхлопной трубы от впускного коллектора. Отключение датчика массового расхода воздуха.

    Отключается приёмная труба на впускном коллеторе

  6. Снятие воздушного фильтра с воздуховодом.

    Воздушный фильтр снимается вместе с воздуховодом

  7. Отсоединение шлангов дроссельного узла.

    Отсоединение шлангов дросселя

  8. Снятие шланга вакуумного усилителя тормозов.

    Отсоединение шланга вакуумного усилителя тормозной системы

  9. Отключение тяги привода дроссельной заслонки.

    Перед снятием прокладки ГБЦ снимается привод дроссельной заслонки

  10. Отсоединение проводов от задней крышки головки блока.

    От головки блока цилиндров нужно отсоединить «массовые» провода

  11. Снятие распорок креплений впускного коллектора.

    Снимаем крепления впускного коллектора

  12. Отсоединение проводов от датчиков расхода масла и положения дроссельной заслонки.

    Отсоединяем провода датчкиа положения дроссельной заслонки

  13. Демонтаж ресивера и дросселя.

    Демонтаж дросселя и ресивера

  14. Снятие топливной рампы с форсунками.

    Для снятия прокладки гововки блока демонтируется топливная рампа с форсунками

  15. Отключение высоковольтных проводов от свечей зажигания.

    Отключение высоковольтных проводов от свечей зажигания

  16. Снятие ремня системы газораспределения, натяжного ролика и шкива распредвала.

    Нужно снять несколько деталей газораспределительной системы

  17. Последовательное отключение шлангов с выпускного патрубка головки блока цилиндров.

    Используя крестовую отвертку, откручиваем винты, ослабляя хомуты и последовательно отсоединяя все шланги от выпускного патрубка головки блока цилиндров ВАЗ 2114: подводящий патрубок радиатора, термостат со шлангом, а также подводящие шланги дроссельного узла

  18. Выкручивание болтов крепления ГБЦ шестигранным ключом.

    Винты крепления головки блока откручиваются шестигранным ключом

  19. Снятие крышки головки блока вместе с прокладкой.

    Теперь можно снимать ГБЦ и прокдладку

Самостоятельная замена прокладки головки блока цилиндров требует точного соблюдения последовательности операций. При сборке поверхность новой прокладки и соприкасающаяся с ней часть мотора должны быть чистыми. Старые болты и шайбы крепления надо заменить новыми. После сборки блока цилиндров необходимо провести регулировку натяжения ремня газораспределительного механизма и зазора клапанов.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Затяжка постели распредвалов 2112

Источник: http://motorltd.ru/zamena-prokladki-golovki-bloka-tsilindrov/

Уточняем как проверить прокладку ГБЦ ВАЗ 2114

прокладка гбц ваз 2114

Повреждение прокладки ГБЦ — довольно частая неисправность, имеющая различные причины возникновения. О том, как проверить прокладку гбц ваз 2114, по каким признакам можно судить о ее неисправности, а также о том, как выполнить ее замену — и будет рассказано в настоящей статье.

Что такое прокладка ГБЦ, признаки ее повреждения

[flat_ab id=»3″]

Прокладка ГБЦ — это уплотняющий элемент, служащий для герметизации соединения между головкой блока цилиндров и самим блоком. Благодаря ей происходит отделение камеры сгорания от канальцев охлаждающей рубашки, по которым циркулирует охлаждающая жидкость.

Основными материалами, из которых выполняются прокладки головки блока цилиндров — это либо тонкий листовой металл либо армированный паронит, имеющий дополнительные металлизированные кольца, расположенные в местах нахождения отверстий камеры сгорания.

Именно по этой причине (тонкослойность материала и очень высокие нагрузки), ситуации, когда прокладка блока цилиндров повреждается или прогорает — не так уж и редки.

Так по каким же косвенным признакам автолюбитель может узнать о том, что прогорела прокладка гбц ваз 2114? На самом деле, их довольно много, и одним каким-то из них дело не обходится (если виной всему действительно повреждение прокладки).

Признаки эти следующие:

  • светлый или почти белый выхлопной дым;
  • обильный нагар на свечах;
  • выхлопные газы проникают в расширительный бачок, благодаря чему в нем образуется вязкая эмульсия;
  • расширительный бачок, а также патрубки — раздуты;
  • масляная крышка начинает покрываться белым налетом;
  • печка слабо греет;
  • охлаждающая жидкость покрыта масляными пятнами;
  • охлаждающая жидкость бурлит при включенном двигателе;
  • уровень масла в двигателе повышается, а также изменяется его цвет.

Если обнаружены подобные признаки прогара прокладки гбц ваз 2114 (и их сразу несколько), значит прокладка точно повреждена, и ее следует заменить новой. Если же присутствует только один признак, то можно выполнить проверку и точно установить — пригодна ли она для дальнейшего использования либо же нет.

Причины, приводящие к поломке прокладки ГБЦ и ее проверка

Основных причин, приводящих к выходу из строя прокладки ГБЦ не так и много, это:

  • перегрев (он может возникать в результате различных неполадок двигателя или охлаждающего контура);
  • просачивание отработанных газов по прокладку (возникает, как правило, при неплотной затяжке фиксирующих болтов ГБЦ либо их износе, а также при резкой нагрузке на двигатель сразу после его запуска, без предварительного прогрева);
  • утечка жидкости охлаждения либо масла;
  • неравномерное сгорание топлива;
  • различные механические повреждения прокладки головки блока цилиндров при поломках в двигателе.

При прогорании прокладки ГБЦ можно услышать характерные «булькающие»звуки, появляющиеся при включении системы отопления.

Но, независимо от причин, если существует подозрение на износ прокладки ГБЦ, следует выполнить ее проверку. Здесь существует несколько основных вариантов.

Первый — по косвенным признакам (список которых был приведен выше). Если присутствуют несколько из них, то определенно виновата прокладка.

Более точно установить это можно, демонтировав ГБЦ и произведя визуальный осмотр прокладки (второй способ). В случае, если на ней наблюдаются разрывы, повреждения поверхности, подтеки и другие неоднородности, значит прокладка вышла из строя и подлежит замене на новую.

Прокладка из металла или паронита — какую выбрать?

Дать однозначный ответ о том, какую прокладку выбрать — из паронита с металлическими проставками либо металлическую, ответить сложно. Каждая из них имеет как свои плюсы, так и минусы. Так, прокладка из чистого листового металла прослужит значительно дольше (в случае, если не последует каких-то внештатных ситуаций, то она может прослужит полный срок работы двигателя автомобиля до капитального ремонта).

Признаки износа прокладки ГБЦ

Но, она же имеет и ряд недостатков:

  • более высокая цена;
  • требуемое высокое качество изготовления (в случае случайного приобретения низкокачественной либо контрафактной прокладки ГБЦ она может поломаться очень быстро);
  • высокие требования к прямолинейности и шероховатости соединяемых поверхностей (в случае, если поверхность ГБЦ неоднородна, то применение металлической прокладки возможно только после предварительной шлифовки, в противном случае возможен прорыв газов под прокладкой).

В свою очередь, каучук-асбестовая (паронитовая) прокладка имеет более низкую цену, менее требовательна к точности изготовления, а также к однородности соединяемых поверхностей (применять ее можно без предварительной шлифовки).

Правда, благодаря более низким эксплуатационным характеристикам, нежели цельнометаллическая прокладка, она имеет и значительно меньший срок службы, чаще прогорает, а также более подвержена механическим повреждениям.

Как правильно выполнить замену прокладки?

Если вы заметили признаки пробитой прокладки гбц ваз 2114, и после осмотра убедились, что это действительно так, то единственным путем решения этой проблемы остается замена прокладки.

Безусловно, выполнить это можно и в автосервисе, но стоить эта, в общем-то несложная операция, будет довольно дорого. Именно поэтому можно выполнить замену прокладки самостоятельно.

Самое первое, что понадобится для этого сделать — это отключить все подключенные к двигателю устройства и приборы, снять ремни и т.д. Будет не лишним при этом записать все, что было снято (чтобы в последствии не оказалось чего «лишнего»).

Затем надо открутить крепежные болты головки.

Для этого предварительно очищаем их от загрязнений, ржавчины и технических жидкостей, а затем поочередно их откручиваем (предварительно каждый из болтов надо слегка провернуть, и только проделав эту процедуру со всеми болтами, выкрутить их уже полностью).

После этого демонтируем изношенную прокладку, а на ее место устанавливаем новую (при этом нужно ориентироваться на втулки и выступы — они помогут установить прокладку в правильно положение, без неровностей и перекосов).

Когда новая прокладка установлена, остается только выполнить обратное подключение всех агрегатов, а потом зафиксировать ГБЦ при помощи болтов.

Следует обратить особое внимание, что делать это следует никак не «на глаз» — это приведет к очень быстрому износу прокладки, и менять ее придется заново. По этой причине, закручивание болтов осуществляется только с использование динамометрического ключа и только на ту величину, которая прописана в паспорте.

Источник: https://VAZremont.com/kak-proverit-prokladku-gbc-vaz-2114

Замена прокладки головки блока цилиндров ВАЗ-2114 8 клапанов: видео

прокладка гбц ваз 2114

Наверное, многие автомобилисты сталкивались с тем, что приходило время менять прокладку головки блока цилиндров на ВАЗ-2114. Процедура эта трудоёмкая и под силу не каждому, но при желании с этим процессом можно справиться самостоятельно. Конечно, потребуется снять саму головку блока и выполнить ряд операций, которые требуют неких знаний в строении двигателя.

о замене клапанной крышки на ВАЗ-2114 (двигатель 8 клапанов)

материал расскажет, как заменить прокладку головки блока, а также поведает о некоторых тонкостях и нюансах.

Схема строения двигателя ВАЗ-2114

Прокладка ГБЦ вблизи (двигатель снят)

Для того, чтобы понять процесс и принцип замены прокладок двигателя, необходимо знать строение и последовательность деталей в главном силовом агрегате.

Итак, рассмотрим, устройство мотора ВАЗ-2114:

Схема и устройство двигателя

№Номер деталиНаименование запчасти
1 2108-1003298 Гайка
2 2108-1003278-01 Шайба
3 2108-1003277-01 Втулка
3 2108-1003277-02 Втулка
4 2108-1003274 Шпилька крышки
5 2111-1003260 Крышка головки цилиндров
6 2108-1003271 Болт М12х1,25х135
7 2108-1003265 Шайба
8 14328201 Заглушка 10 чашечная
9 14329101 Заглушка 30 чашечная
10 1118-1003011 Головка блока цилиндров
11 2101-1002042 Втулка
12 14329201 Заглушка 36 чашечная
13 10158601 Заглушка 16 сферическая
14 11183-1002011-10 Блок цилиндров
15 14234330 Болт М10х1,25х65
16 2108-1003284-10 Кольцо уплотнительное
17 2111-1003284 Кольцо уплотнительное
18 2111-1003286 Болт
19 2111-1003288-10 Заглушка
20 10725911 Гайка М6 низкая
21 11197773 Шайба 6 пружинная коническая
22 13541221 Шпилька М6х22
23 2108-1003270-10 Прокладка крышки
23 2108-1003270-11 Прокладка крышки головки цилиндров
24 21083-1003020-10 Прокладка головки
24 21083-1003020-11 Прокладка головки
25 2112-3855020 Датчик детонации
25 2112-3855020-01 Датчик детонации
25 2112-3855020-02 Датчик детонации
25 2112-3855020-03 Датчик детонации
26 2101-1002040 Втулка

Процесс замены

Итак, когда понятно основное устройство двигателя, можно перейти непосредственно к процессу замены прокладки. Но сначала необходимо определиться с инструментарием. Итак, что же понадобиться для совершения процедуры: динамометрический ключ, комплект рожковых и накидных ключей, набор головок и трещотка, насадки с набора Torx, отвертки, охлаждающая жидкость для долива, новая прокладка, ветоши, емкости для слива жидкостей.

Теперь, когда всем обзавелись можно приступить непосредственно к процедуре замены:

  1. Снимаем «клемму-минус».

    Обесточиваем автомобиль сняв минус-клемму с АКБ

  2. Демонтируем защитный кожух ГРМ.

    Проводим снятие кожуха ГРМ

  3. Выставляем метки ВТМ.

    Выставляем точки ВТМ согласно схеме

  4. Сливаем полностью охлаждающую жидкость с автомобиля.

    Сливаем ОЖ с ДВС

  5. Сбрасываем давление в топливной системе.

    Проводим сброс давления топливной открутив трубки

  6. Отсоединяем приемную отрубу от выпускного коллектора.

    Отсоединяем приемную трубу от коллектора

  7. Снимаем крышку головки блока.

    Демонтируем клапанную крышку

  8. Отсоединяем дроссельный узел.

    Проводим демонтаж дроссельного узла

  9. Снимаем воздушный фильтр.

    Демонтируем воздушный фильтр

  10. Демонтируем топливную рампу в сборе с форсунками.

    Снимаем топливную рампу с форсунками в сборе

  11. Фиксируем распределительный и коленчатый вал.

    Фиксируем распредвал

  12. Снимаем ремень ГРМ.

    Демонтируем ремень ГРМ

  13. Проводим демонтаж натяжного ролика.
  14. Открутив крепления шестерни распредвала, снимаем ее.

    Открутив крепежную гайку, проводим демонтаж шестерни распредвала

  15. Откручиваем крепление и снимаем заднюю крышку.

    Снимаем заднюю крышку

  16. Демонтируем выпускной патрубок ГБЦ.
  17. Отключаем и снимаем термостат.

    Проводим демонтаж термостата

  18. Отсоединяем трубки подача и слива топлива.
  19. Откручиваем крепление головки блока.
  20. Демонтируем ГБЦ вместе с прокладкой.

    Проводим демонтаж ГБЦ вместе с прокладкой

  21. Очищаем поверхность головки блока от старой прокладки, а также остальной грязи и пыли.

    Очистка поверхности от остатков прокладки

Примечание! Попутно, можно осмотреть состояние поршней и камер сгорания на наличие нагара и копоти. При необходимости «подкинуть» маслосъемные кольца.

  1. Устанавливаем новую прокладку.

    Устанавливаем новую прокладку

  2. Перед установкой головки проверяем, закрыты ли клапана на 1 цилиндре.
  3. Закручиваем болты крепления ГБЦ согласно со схемой. На первом этапе винты следует затягивать с моментом 20 Н.м, на втором — 69,4–85,7 Н.м, на третьем нужно дотянуть винты на 90 градусов, на четвертом винты окончательно доворачиваем на 90 градусов.

    Схема затяжки болтов ГБЦ

  4. Дальнейшую сборку проводим в обратном порядке.

Не забудьте, что ремень ГРМ надо натягивать с определённым усилием, подробно об этом в материале: «натягиваем правильно ремень ГРМ на ВАЗ-2114 своими руками«.

Оригинал

21083-1003020 – каталожный номер оригинальной прокладки головки блока. Она идеально садиться по посадочным местам, и рекомендована для установки заводом изготовителем. Производится она на заводе АвтоВАЗ и розничная стоимость составляет 600 рублей.

Аналоги

Кроме оригинальной детали имеется достаточное количество аналогов, которые сертифицированные, и как показывает практика, устанавливаются на автомобили. Итак, рассмотрим, какие прокладки ГБЦ можно установить вместо оригинала:

Наименование производителяКаталожный номерСтоимость в рублях
Master-sport

Источник: http://carfrance.ru/zamena-prokladki-gbc-8-klapannogo-dvigatelya-vaz-2114/

Замена прокладки ГБЦ ВАЗ 2114

прокладка гбц ваз 2114

Прокладка головки блока цилиндров (ГБЦ) – несомненно, важная часть любого автомобиля – ВАЗ 2114 не исключение – ведь именно благодаря ей остаются герметичны сразу 3 системы: газораспределения, охлаждения и смазки (масляная). Отсюда вполне закономерно, что данный элемент – деталь одноразовая, поэтому в случае какой-то неисправности даже не пытайтесь ее починить, а сразу осуществляйте замену.

Когда нужна замена прокладки ГБЦ ВАЗ 2114?

  1. Охлаждающая жидкость в радиаторе или расширительном бочке постоянно «пузыриться».

Пузырьки – признак негерметичности, а поскольку прокладка головки блока цилиндров эту герметичность обязана обеспечивать, скорее всего, дело именно в ней.

  1. Через прокладку ГБЦ выходят выхлопные газы.

Ситуация редкая, но возможная, особенно у тех автомобилистов, что любят перетянуть гайки крепления.

Данный признак свидетельствует о попадании в цилиндры движка тосола. Возможно, это попадание происходит как раз через прокладку их головок. Советую прочитать статью: белый дым из выхлопной трубы.

  1. При проверке уровня масла на щупе обнаруживается белая эмульсия, как пена.

Такое может происходить опять же из-за негерметичности системы охлаждения, которая может являться следствием поврежденной прокладки ГБЦ либо (реже) наличия трещины в самом блоке.

  1. Снижение мощности мотора и повышенный расход топлива.

Могут являться признаком самым разных поломок, в том числе и пробоя прокладки между цилиндрами.

  1. Охлаждающая жидкость (ОЖ) замаслена.

Как и все вышеперечисленные признаки, отнюдь не требует беспрекословной замены прокладки головки блока цилиндров, но призывает провести ее тщательную диагностику.

Как заменить прокладку ГБЦ ВАЗ 2114 своими руками: пошаговая инструкция

1. Обесточьте машину, сняв минусовую клемму с АКБ.

2. Зафиксируйте поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ.

3. Слейте ОЖ.

4. Удостоверьтесь, что давление в системе питания достаточно низкое. Для этого отыщите на заднем конце топливной рампы элемент, похожий на золотник шины колеса с колпачком. Отверните этот колпачок, нажмите на золотник и слейте топливо в подготовленную заранее емкость. Закрутите колпачок на место.

Внимание! С этим пунктом будьте крайне осторожны и внимательны. Первые пару часов после остановки авто даже не прикасайтесь к золотнику, обожжетесь – топливо будет вылетать в виде распыленного факела и довольно горячее!

5. От выпускного коллектора отсоедините трубу глушителя. Для этого выверните гайки крепления кронштейна с трубой под днищем автомобиля. После снятия кронштейна, извлекя соответствующие гайки, снимите хомут и высвободьте приемную трубу.

6. Демонтируйте крышку ГБЦ, одновременно отсоединив впускные и выпускные коллекторы, дроссельный узел и ресивер.

7. Ослабив хомут воздухоподводящего к дросселю патрубка и отсоединив штекер от датчика массового расхода воздуха, демонтируйте с дроссельного узла патрубок воздухозаборным шлангом и воздушным фильтром.

8. С помощью отвертки и шестигранника «на 10» отключите шланги, идущие с воздуховыводящего патрубка, ослабьте все хомуты и вывинтите все крепежные винты вместе с шайбами.

9. Отключите колодки жгутов проводов от датчиков: положения дросселя, уровня и давления масла, температуры ОЖ, детонации и положения коленвала – а также регулятора холостого хода и жгута проводов форсунок.

10. Снимите наконечники ВВ проводов со свечей зажигания.

11. Вытяните из-под ресивера жгут проводов.

12. Выкрутив крепежные гайки, снимите крышку привода ГРМ, а затем и сам ремень.

13. Зафиксировав зубчатый шкив распредвала от прокручивания, выверните вместе с шайбой его болт крепления.

14. Аккуратно, не задев сальник, снимите шкив с распредвала.

15. Вывентив болты крепления, демонтируйте заднюю крышку привода распределительного вала.

17. С помощью шестигранника последовательно ослабьте болты крепления ГБЦ – по пол оборота. А после в той же последовательности выкрутите их до конца. Такая неспешность и порядок исключат возможность деформации крышки.

18. Снимите ГБЦ и с помощью отвертки, используя данный инструмент, как рычаг, отсоедините головку блока цилиндров от прокладки.

19. Очистите все высвобожденные во время ремонта поверхности и элементы, из резьбовых отверстий удалите масло.

20. По установочным втулкам поставьте новую прокладку (отверстие для прохода масла в ней должно занять место между 3 и 4 цилиндрами).

21. Удостоверьтесь, что распределительный и коленчатый вал по-прежнему находятся в позиции ВМТ. Для этого осмотрите 1 цилиндр. Оба его клапана должны быть закрыты.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Размер колес лада гранта

22. Закрепите ГБЦ вместе с прокладкой крепежными болтами, предварительно смазанными небольшим количеством моторного масла. Затяжку болтов проводите в 4 этапа по следующей схеме:

  • 1 этап – с силой 20 Н•м (2 кгс•м);
  • 2 этап – с силой 69,4–85,7 Н•м (7,1–8,7 кгс•м);
  • 3 этап – повернуть на 90 градусов;
  • 4 этап – окончательно дожать, повернув еще на 90 градусов.

23. Соберите все снятые элементы в обратной последовательности.

Как видите, замена прокладки ГБЦ ВАЗ 2114 довольно трудоемкий и сложный процесс, поэтому если после прочтения данной статьи у вас еще остались даже малейшие сомнения и/или вопросы, лучше доверьте эту работу профессионалам.

Источник: http://autoepoch.ru/remont-i-obsluzhivanie-avto/zamena-prokladki-gbc-vaz-2114.html

Самостоятельная замена прокладки головки блока цилиндров на ВАЗ 2114

прокладка гбц ваз 2114

:

Не секрет, что прокладка головки блока цилиндра играет огромную роль в правильной функциональности любого автомобиля. В данном случае ВАЗ 2114 уж точно исключением не является.

За счет наличия данной прокладки обеспечивает герметичность трех основных систем:

  • Охлаждение;
  • Масляная смазка;
  • Газораспределение.

Если возникла какая-то неисправность, связанная с нарушением целостности прокладки, она обязательно подлежит замене. Ремонт в данном случае неприемлем.

Новенькое изделие

Требования к прокладке

Выбирая новую прокладку ГБЦ, необходимо учитывать предъявляемые к данному элементу требования. Как вы уже поняли, она выполняет очень важные задачи, потому от качества выбранной новой детали зависит работоспособность всего вашего автомобиля.

Требования к данному элементу следующие:

  • Прокладка должна быть упругой, устойчивой к деформации;
  • Элемент обязан обладать водонепроницаемости и маслонепроницаемостью;
  • Компонент обязательно должен быть устойчивым к воздействию горячих газов;
  • Не бояться химических воздействий;
  • Сохранять целостность и представленные выше характеристики в течение длительного периода эксплуатации.

Прогоревшая прокладка больше не способна нести в себе основные защитные функции, потому обязательно выполняется процедура замены.

Признаки неисправности

Опираясь на характерные признаки потери своих характеристик прокладки, можно вовремя предпринять соответствующие меры по недопущению ухудшения ситуации с вашим автомобилем. Как результат, затраты на ремонт будут включать в себя разве что покупку новой прокладки. Своими руками ее поменять можно без особых проблем.

Признаки неисправности Пояснение
Жидкость охлаждения в бачке или радиаторе пузырится Пузыри говорят о нарушении герметичности. Поскольку за герметичность отвечает прокладка, данную функцию она уже, скорее всего, не выполняет
Через прокладку выходят выхлопные газы Это довольно резкая ситуация, но исключать ее не стоит. Чаще всего проявляется на автомобилях, где была перетянута крепежная гайка
Из выхлопной трубы валит дым Это говорит о том, что в цилиндрах оказалась охлаждающая жидкость. Не исключайте вероятность ее проникновения через прокладку, а проверьте лучше
На щупе для проверки уровня масла видна пеноподобная эмульсия Причина — нарушение герметичности системы охлаждения. Возникает как из-за выхода из строя резинки, то есть прокладки, так и в результате образования трещин в блоке цилиндров. Второй вариант менее возможен
Мощность двигателя падает, расход топлива растет Такой признак появляется при различных видах неисправностей, но как вариант, прокладку обязательно следует проверить на предмет образования пробоины
Следы масла в охлаждающей жидкости Не обязательно говорит именно о проблемах с прокладкой, но проверить и удостовериться в обратном стоит

Полезные правила

Прежде чем приступить непосредственно к самой процедуре замены прокладки, советуем ознакомиться с несколькими важными правилами. Они помогут вам выполнить замену прокладки максимально правильно и избежать повторного ремонта в ближайшие несколько сезонов. Там уже все зависит от множества факторов.

  1. Участок блока, куда будет помещаться новая прокладка, тщательно обезжиривайте и убирайте все остатки старой резинки.
  2. Все резьбовые отверстия зачистите от масла и следов грязи.
  3. Воспользуйтесь оселком для удаления имеющихся неровностей на соприкасающихся поверхностях. Если дефекты более серьезные, тогда потребуется отшлифовать поверхности головки блока цилиндров.
  4. Внимательно центруйте новую резинку согласно направляющим. В противном случае прокладка не сможет эффективно выполнять поставленные перед ней задачи и в скором времени потребуется повторное вмешательство.
  5. При замене прокладки рекомендуется поменять используемые соединительные болты на новые.
  6. Под каждый болт в обязательном порядке устанавливает подкладная шайба.

Замена

Теперь, зная все тонкости процедуры замены, можно рассказать непосредственно о том, как своими силами можно демонтировать старую резинку из ГБЦ и установить на ее место новую.

Для работы вам потребуется определенный набор инструментов и материалов:

  • Динамометрический ключ;
  • Гаечный ключ;
  • Торцевая головка;
  • Отвертка;
  • Прокладка;
  • Емкость для слива жидкости охлаждения;
  • Чистая сухая ветошь.

Начинаем процедуру замены.

  1. Снимите минусовую клемму с аккумуляторной батареи. Процедура стандартная, но без нее дальше работать запрещено.
  2. Зафиксируйте поршень первого цилиндра в верхней мертвой точке — ВМТ.
  3. Слейте охлаждающую жидкость в подготовленную заранее емкость.
  4. Стравите давление в топливной системе, если вы только недавно заехали в гараж после поездки.
  5. Далее приемную трубу выхлопа отсоединяем от выпускного коллектора.
  6. Снимается крышка головки блока цилиндра, а вместе с ней не лишним будет отсоединить ресивер, дроссельный узел, выпускной и впускной коллектор.
  7. Ослабьте хомуты, которые держат патрубок воздухоподвода на дроссельном узле. Снимите его с узла, захватив вместе со шлангом для забора воздуха. Демонтируйте параллельно воздушный фильтр вместе с корпусом.
  8. На левой торцевой части ГБЦ располагаются массовые провода, которые отключаются и тем самым снимается топливная рамка.
  9. Открутите крепежи, на которых удерживается передняя крышка. Снимите крышку и ремень ГРМ. Зафиксируйте коленчатый вал, чтобы предотвратить возможные прокручивания.

Важный этап очистки

  1. Достаньте натяжной ролик и дистанционную шайбу вместе с ним.
  2. Демонтируйте крепежные болты, чтобы снять зубчатый шкив от распределительного вала.
  3. Теперь нужно снять заднюю крышку. Для этого откручиваются крепежные гайки и болты.
  4. С помощью крестовой отвертки демонтируйте винты, ослабьте хватку хомута и постепенно начните отключать все шланги от выпускного патрубка головки.
  5. Путем откручивания крепежных гаек, снимаются шланги подачи и слива горючего с топливных трубок.
  6. Шестигранником отсоединяются 10 крепежных болтов. Откручивайте каждый болт на пол оборота друг за другом, чтобы снять напряжение, и избежать деформации крышки.
  7. Извлеките винты и шайбы.
  8. Снимите головку и прокладку.
  9. Зачистите все соприкасающиеся поверхности, удалите все следы металлической стружки, зачистите резьбовые соединения и отверстия.
  10. Поставьте новую прокладку, принимая во внимание две центрирующие втулки. Отверстия с медной окантовкой должны оказаться между 3 и 4 цилиндрами. Эти отверстия служат для прохождения масла.
  11. Убедитесь, что на первом цилиндре закрыты оба клапана, после чего можно возвращать головку на место.

Процесс установки

  1. Вставьте крепежные винты в отверстия и закручивайте их. Делается это в четыре этапа согласно представленной ниже схеме:
  • На первом этапе затяжка выполняется с моментом 20 Нм;
  • На втором этапе применяют момент затяжки в пределах 69,4-85,7 Нм;
  • На третьем этапе крепежи проворачиваются на 90 градусов;
  • На завершающем цикле происходит финальная затяжка еще на 90 градусов.

Выполнив замену, проведите процедуру обратной сборки, двигаясь в противоположной последовательности. Если грамотно разобрать узел, со сборкой проблем возникнуть не должно.

  No Comments Yet!

Источник: http://luxvaz.ru/vaz-2114/200-zamena-prokladki-gbc.html

Как заменить прокладку ГБЦ на ВАЗ 2114

прокладка гбц ваз 2114

Одними из важнейших элементов двигателя является головка и блок цилиндров. Для уплотнения соединения между ними устанавливается прокладка. Она герметизирует камеры сгорания и каналы, по которым циркулирует хладагент.

Если она прогорает или деформируется, ее следует заменить, иначе это может привести к серьезным повреждениям и капремонту. Процедура хотя и трудоемкая, но может быть выполнена в гаражных условиях.

Важно следовать пошаговой инструкции, которая поможет заменить уплотнитель ГБЦ на ВАЗ 2114.

Прокладка ГБЦ служит для уплотнения топливной, охлаждающей и газораспределительной системы. Это одноразовая деталь. При ремонте ГБЦ ее обязательно меняют на новую.

Необходимость в замене уплотнительной прокладки возникаетпри появлении признаков ее прогорания:

  • В жидкости, находящейся в расширителе для ОЖ, ирадиаторе появляются воздушные пузырьки. Это признак того, что нетгерметичности, выхлопные газы в малом объеме попали в хладагент. Есликоличество газов значительное, то будет наблюдаться более активное бурление. Поэтомусначала нужно проверять уплотнитель.
  • Пробой между цилиндрами. Признаки такие же какпри троении двигателя. ТВС в одном из цилиндров смешивается с отработаннымигазами другого. Мотор тяжело завести, но после прогрева он работает стабильно.Определить неисправность можно по давлению в цилиндрах. Если имеет местосмешивание, компрессия в цилиндрах будет разной.
  • Из глушителя идет белый дым, похожий на пар. Этоозначает, что в цилиндры двигателя проник хладагент, попавший в смазочнуюсистему из-за разгерметизации между камерой, где сгорает топливная смесь, иканалом рубашки охлаждения.
  • Отработанные газы вырываются через испорченныйуплотнитель ГБЦ. Выхлопы будут выходить в подкапотное пространство, их можнонаблюдать визуально, также слышно громкие звуки. Причиной является ееповреждение. Чаще всего это происходит после ремонта ГБЦ, когда слишкомзатягивают крепежные болты.
  • На щупе, с помощью которого контролируется уровеньмоторного масла, появляется белая эмульсия в виде пены. Такая картина возникает,если в масляную систему попадает хладагент. В этом случае герметичность можетбыть нарушена из-за механических повреждений блока цилиндров.
  • Падает мощность мотора, увеличивается расходбензина. Нажимая на педаль газа, водитель может почувствовать, как онапроваливается. Двигателю больше времени потребуется для разгона. При подъеме вгору начинают плавать обороты, мотор может неожиданно заглохнуть. Если уплотнительсильно поврежден, то двигатель самопроизвольно глохнет при включениинейтральной скорости и на светофорах.
  • Присутствие в хладагенте следов смазки.Заглянув в расширитель с антифризом, можно увидеть масляные пленки наповерхности.
  • Быстрый нагрев двигателя. Этопроисходит в том случае, когда в охлаждающую систему попадают горячиеотработанные газы, снижается эффективность ее работы. В этом случае нужно нетолько замена прокладки, но и промывка охлаждающей системы.
  • Залитые ОЖ свечи зажигания. Выкрутивсвечи, можно увидеть, что они влажные и покрыты нагаром.
  • Плохо работает печка. Еслипрогорает прокладка ГБЦ, выхлопные газы попадают в рубашку охлаждения.Теплообменник завоздушивается, не выполняет в полной мере своих функций,температура хладагента меняется скачками.
  •  Высокое давление в патрубках рубашкиохлаждения, на ощупь они становятся твердыми.

Признаки прогорания прокладки ГБЦ.

Как правильно выбрать расходник

Конструктивно прокладка представляет собой изделие изнескольких слоев различных материалов. В зависимости от используемого сырья существуетнесколько видов прокладок ГБЦ:

  1. Асбестовые. Они термостойкие, упругие иэластичные. Применяются часто в ремкомплектах.
  2. Безасбестовые. Изделия отличает быстраявосстанавливаемость материала и низкая усадка.
  3. Металлические. Обладают высоким качеством и долговечностью.Они способствую равномерному распределению давление по всей поверхностисоприкосновения элементов.

Выбирая прокладку, нужно большое внимание уделять ее качеству. Она должна иметь ряд свойств, так как используется в экстремальных рабочих условиях:

  • иметь хорошие упругие свойства, препятствующиебыстрому износу;
  • быть непроницаемой для рабочих жидкостей:антифриза, воды, моторного масла;
  • обладать устойчивостью к действию газов,нагретых до высоких температур;
  • иметь долгий эксплуатационный срок;
  • не реагировать на действие различных химическихвеществ.

Желательно приобретать для замены оригиналы. Оригинальная прокладка ГБЦ для ВАЗ 2114 выпускается с номером в каталоге запчпстей 21083-1003020. Она имеет необходимые размеры для установки на ГБЦ четырнадцатой модели ВАЗ. Существуют аналоги, некоторые по характеристикам и сроку службы даже превосходят оригинал: Reinz, Мастер-Спорт, Patron, Trialli и др.

Меняем прокладку ГБЦ в гаражных условиях: пошаговая инструкция

Прокладка на инжекторные авто ВАЗ 2114 установлена в месте,где соприкасаются головка и блок цилиндров. Чтобы ее заменить самостоятельно,нужно закупить новый расходный материал и приготовить все необходимое:

  • комплект гаечных и торцевых ключей;
  • набор шестигранников;
  • отвертки;
  • герметик;
  • динамометрический ключ;
  • тара для слива отработанного антифриза;
  • чистую ветошь.

Замена прокладки потребует выполнения ряда действий:

  • Машину устанавливаем на подъемное приспособление или смотровую канаву. Рычаг переключения передач устанавливаем в нейтральное положение. Колеса фиксируем от отката с помощью кирпичей или деревянных колодок.
  • Отключаем электропитание путем сброса отрицательной клеммы от аккумуляторной батареи.
  • Сбрасываем давление в системе топлива путем нажатия на клапан контроля, который похож на золотник шины. Он находится на топливной рампе.
  • Открутив пробку на сливном отверстии, сливаем антифриз.
  • Поршень на 1-м цилиндре ставим в положении ВМТ. Для этого демонтируем верхнюю часть защиты газораспределительного привода и выставляем метки, проворачивая коленвал.
  • Отсоединяем от ГБЦ все патрубки, узлы, которые мешают снятию крышки. Выкручиваем крепежные болты и снимаем крышку ГБЦ
  • Отсоединяем приемную магистраль отвода отработанных газов.
  • Демонтируем дроссель.
  • Отсоединяем штекер с проводами от ДМРВ, подводящий шланг от дросселя, снимаем его вместе с воздухофильтром.
  • Извлекаем топливную рампу вместе с другими компонентами системы.
  • Фиксируем от проворачивания коленвал и распредвал.
  • Ослабляем натяжку газораспределительного ременного привода и снимаем его. Далее снимаем натяжитель, шайбу, шестеренку распредвала.
  • Выкручиваем крепеж, демонтируем заднюю часть кожуха.
  • Слегка открутив крепления хомутов, отсоединяем все магистрали и проверяем их целостность, в том числе термостат.
  • Отсоединяем трубопроводы, по которым осуществляется подача и слив бензина.
  • При откручивании болтов, которые фиксируют головку, соблюдаем строгий порядок и придерживаемся рекомендаций специалистов. Сначала выкручиваем на полоборота крепеж в середине, затем сбоку. Когда будут ослаблены все болты, полностью их выкручиваем и вынимаем вместе с шайбами.
  • Далее демонтируем крышку клапанов вместе с поврежденной прокладкой.
  • Очищаем поверхности прилегания от остатков уплотнителя и масляных пятен, если они есть. Если необходимо шлифуем их.
  • Монтируем новый уплотнитель.
  • Монтируем ГБЦ. Вкручиваем болты, используя специальный динамометрический ключ, согласно схеме.
  • Первый круг закручиваем болты моментом 20 Нм, на втором прилагаем усилие 69,4 – 85,7 Нм, третий дотягиваем до 90 градусов. В заключении проворачиваем крепления еще на 90 градусов.
  • Сборку производим в обратном последовательности. Когда будет установлен ремень проверяем его натяжение.
  • Заливаем в систему антифриз, заводим двигатель и проверяем, что отсутствуют протечки и все исправно функционирует.

Если вовремя не заменить прогоревшую прокладку, рабочие жидкости смешиваются друг с другом, что нарушает работу всего двигателя. Снижается его мощность, он начинает троить. Система охлаждения не охлаждает двигатель до необходимой температуры, плохо работает печка. В итоге поездки с прогоревшим уплотнителем могут привести к необходимости капитального ремонта.

Замена прокладки ГБЦ ВАЗ 2114 8 клапанов.

У Вас остались вопросы? Специалисты и читатели сайта labavto.com помогут вам, задать вопрос Поддержите проект — поделитесь ссылкой, спасибо!Оценить пользу статьи: Оцени автора

Источник: https://labavto.com/vaz/2114/kak-zamenit-prokladku-gbts-na-vaz-2114/

Признаки прогоревшей прокладки гбц ваз 2114

прокладка гбц ваз 2114

» Разное » Признаки прогоревшей прокладки гбц ваз 2114

Повреждение прокладки ГБЦ — довольно частая неисправность, имеющая различные причины возникновения. О том, как проверить прокладку гбц ваз 2114, по каким признакам можно судить о ее неисправности, а также о том, как выполнить ее замену — и будет рассказано в настоящей статье.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Ремонт и обслуживание автомобилей
Как и чем промыть систему охлаждения двигателя

Закрыть