Втулки реактивных тяг нива шевроле

Задняя подвеска Chevrolet Niva

втулки реактивных тяг нива шевроле

В Chevrolet Niva задняя подвеска обеспечивает комфортные условия в момент движения авто. При чем это правило распространяется как на городских дорогах, так и в условиях бездорожья. Ее структура полностью зависимая. Основа — две пружины цилиндрической формы и амортизаторы гидравлики.

  • Задняя подвеска снизу сзади Нива Шевроле:
    • 1 – балка заднего моста;
    • 2 – буфер хода сжатия;
    • 3 – дополнительный буфер хода сжатия;
    • 4 – поперечная штанга.
  • Задняя подвеска Шеви Нива снизу спереди:

    • 1 – пружина;
    • 2 – верхняя продольная штанга;
    • 3 – нижняя продольная штанга.

Диагностирование задней подвески Chevrolet Niva

Регулярно осуществляйте проверку машины установив ее при этом над смотровой ямой или подняв специализированным подъемником. Элементы, изготовленные из резины, не должны иметь показатели устаревания и внешние признаки повреждений.

Резинометаллические шарниры так же не должны иметь следы устаревания, растрескивания, Выпячивания резины, с одной стороны. Если Вы обнаружили детали с такими признаками срочно их смените. Внимательному осмотру подлежат узлы подвески.

Штанги, кронштейны не должны деформированы или иметь растрескавшуюся поверхность.

Алгоритм осмотра подвески сзади автомобиля Chevrolet Niva. При осмотре уделите внимание:

  • Втулкам из резины амортизаторов вверху и внизу.
  • Втулкам крепежного шарнира тяги к балке моста и кузова сзади.
  • Шарнирам: крепящим реактивные тяги к мосту сзади и крепящие продольные тяги к тому же мосту.
  • Шарнирам, крепящим тяги к кузову вверху и низу.

Замещение реактивных тяг Chevrolet Niva

Смена продольных тяг осуществляется при обнаружении дефектов или сильного истирания шарниров. Тяга располагаемая вверху закреплена посредством резинометаллических шарниров спереди к лонжерону на кузове, а задним — к балке моста сзади. Тяга находящаяся внизу закреплена с помощью шарниров впереди к кронштейну в полу кузова, сзади — кронштейну на балке моста позади. Снять реактивные тяги можно при помощи ключей «No19».

Ход выполнения работы:

  • Установите машину над смотровой ямой или поднимите ее специализированным подъемником. Если Вы отдали предпочтение подъемнику, то поставьте под балку моста сзади подпорку, и спустите машину так, чтобы подвеска получила соответствующую нагрузку.
  • Открутите крепежные болты на концах тяги спереди и сзади.
  • Вытяните крепеж и удалите штангу.

Выполните монтаж реактивных тяг

  • Снять продольную тягу вверху можно отвинтив крепежные болты позади реактивной тяги.
  • Открутите крепежные болты спереди тяги и демонтируйте тягу.
  • Выполните монтаж продольной реактивной тяги в режиме возвратном данному.

Смена поперечных реактивных тяг Chevrolet Niva

Крепежная конструкция поперечной тяги Chevrolet Niva присоединена шарнирами справа к кронштейну лонжерона кузова, слева — кронштейну балки моста сзади.

Алгоритм выполнения замены:

  • Раскрутите крепежный болт реактивной тяги моста сзади и вытяните его.
  • Раскрутите крепеж штанги и кронштейна кузова. Демонтируйте поперечную тягу Chevrolet Niva.
  • Проводите монтаж нового элемента в возвратном режиме.

Смена втулок реактивных тяг подвески Chevrolet Niva

Используя специализированный съемник (оправку нужного размера) выпрессуйте распорную втулку, расположенную в шарнире реактивной тяги.

Втулку из резины находящуюся в штанге так же выпрессуйте.

Прежде чем выполнить монтаж реактивной тяги обработайте поверхности внутри и снаружи втулки концентрированным мыльным раствором. Так же обработке подлежат проушины тяг, внешняя поверхность распорной втулки. Теперь выполните монтаж резиновой и распорной втулок.

Смена амортизатора подвески Chevrolet Niva

Необходимость снять, и установить амортизатор возникает при обнаружении протечки специализированного раствора или заметной утрате результативности при гашении колебаний кузова автомобиля. Из необходимых инструментов понадобятся ключи «No 19».

Ход выполнения работ:

  • Установите машину над смотровой ямой или поднимите ее специализированным подъемником. Если Вы отдали предпочтение подъемнику, то поставьте под балку моста сзади, подпорку и спустите машину так, чтобы подвеска получила соответствующую нагрузку.
  • Раскрутите крепежный болт шарнира амортизатора внизу и вытяните его.
  • Выкрутите крепеж вверху шарнира амортизатора выньте его и демонтируйте амортизатор.
  • Проводите монтаж нового элемента в возвратном режиме.

Смена пружин подвески сзади Chevrolet Niva

Пружины Chevrolet Niva нуждаются в смене если выявлены дефекты или заметно сильное проседание автомобиля. Это приводит к нарушению плавности передвижения, заметен перекос кузова, видны последствия совместных ударов витков пружины. Для выполнения ремонтных работ понадобятся ключи «No 19».

Согласно алгоритму, демонтируйте амортизатор. Поднимите Chevrolet Niva, чтобы снять нагрузку с пружин.

Демонтируйте саму пружину.

Уберите пружинные прокладки вверху и внизу.

Если пружинный отбойник нуждается в замене, выполните эту процедуру.

Проведите монтаж пружины на место предварительно установив прокладки. Работы выполняйте в возвратном режиме.

Источник: https://yulsun.ru/article/chevrolet-niva-podveska-zadnyaya

ЧИТАЙТЕ ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

Замена втулок реактивных тяг — бортжурнал Chevrolet Niva 80 усталых пони года на DRIVE2

втулки реактивных тяг нива шевроле

Данная конструкция зажимается в тиски, как показано на видео по ссылке:

Замена втулок реактивных тяг на полиуритановые — Продолжительность: Сам себе Кулибин 20 просмотров.  Много фактов

Необходимо обратить внимание на плотность посадки в проушинах реактивных тяг. Для их замены необходимы тиски с ходом около мм. Дело в том, что те, которые крепятся к балке моста, разбиваются.

Замена пружины задней подвески Нива Шевроле Заменяйте пружину Шеви Нива при наличии у нее механических повреждений или значительной осадки. Подойдёт любой комплект, с завода ставится копеечный, я себе купил нивский. Тяги имеют такую конструкцию, которая дает возможность беспрепятственно перемещаться рычагу в верхнее или нижнее положение.

Подойдёт любой комплект, с завода ставится копеечный, я себе купил нивский.

В интернете нашёл хорошее видео по замене тяг, руководствовался им: За раз, более одной реактивной тяги лучше не снимать! У меня все гайки открутились без особых проблем с WD , но они могут и сильно закисать.

Для начала нужно сделать «пулю», для чего был найден вот такой болт: Диаметр его должен быть на мм больше диаметра втулки: Длина ну примерно мм. Смазываем сам конус, втулку и внутреннюю поверхность резиновой втулки всё тем же литолом или солидолом и вставляем в тиски: Начинаем запрессовывать до того момента, пока конус не упрется в тиски.

Затем наставляем обрезок трубы: Когда конус выйдет из резиновой втулки, можно приступать к запрессовке следующей, ибо это значит, что эта металлическая втулка уже на месте: А нигрол или мовиль нужен для того, чтобы смазать болты, иначе они внутри втулок могут приржаветь, ибо не однократно были случаи, что приходилось спиливать эти болты болгаркой.

Всё же, наверно, лучше смазывать жидким мылом или шампунем, они скоро вымываются из узла. Цилиндрическая втулка в комплекте не идет, но она нужна, если для извлечения втулок из резинок вы не хотите эти резинки резать. Её втулку можно взять старую от реактивных тяг или купить отдельно желательно от «классики» — они поменьше. Не забываем сразу произвести замену, и приступить к снятию поперечной тяги.

Чтобы снять поперечную штангу, необходимо отвинтить болт крепления реактивной тяги к мосту. Отвинчивается болт крепления с другой стороны, то есть к кузову. Вынимается болт и снимается тяга.

Замена втулок реактивных тяг на полиуритановые

Берем новый комплект изделия и устанавливаем в порядке обратном снятию. Ничего сложного в замене реактивных штанг заднего моста нет, главное соблюдать технику безопасности.

Замена втулок Заменить комплект штанг гораздо дороже, нежели провести замену металлических втулок. Но для этого необходимо убедиться в целостности сварного шва и конструкции штанги в целом.

Если визуально обнаруживается, что резинки высохли, огрубели, рассыпаются, сдавлены и т. В продаже имеется комплект металлических втулок с резинками для установки на реактивные тяги.

Стоимость их составляет около рублей. Итак, рассмотрим, как осуществляется замена втулок реактивных штанг на Ниве Шевроле.

Для этого выполняем следующие операции: На стальную втулку ставится упор в виде металлического полого основания, а с другой стороны сайлентблока устанавливается трубка диаметром см. Данная конструкция зажимается в тиски, как показано на видео по ссылке: После этого происходит самостоятельное выпадение стальной втулки.

Но необходимо еще извлечь резиновую втулку.

Для этого снова зажимаем в тиски штангу и с помощью толстой отвертки производит извлечение резинки. Теперь остается установить комплект новых втулок.

Но перед этим очищается внутреннее основание сайлентблока и смазываем ее моторным маслом. Запрессовка втулок в сайлентблок осуществляется по следующей схеме: Приспособление для запрессовки втулок сайлентблоков Смазывается изделие маслом.

Продольные штанги передают толкающие и тормозные усилия от ведущих колес через балку заднего моста на кузов. Поперечная штанга удерживает кузов от боковых смещений.

Реактивные штанги прикреплены к кронштейнам кузова и балке заднего моста через резинометаллические шарниры, которые конструктивно выполнены одинаково и отличаются только размерами. Шарнир состоит из резиновой втулки, установленной в проушине штанги, распорной втулки, которая проходит через отверстие резиновой втулки, упорной шайбы и болта крепления штанги.

Упругие элементы подвески состоят из витых цилиндрических пружин, двух основных буферов хода сжатия и дополнительного буфера сжатия. Установленная в подвеске пружина опирается верхним концом на опорную чашку через резиновую изолирующую прокладку, которая размещена в стальной штампованной чашке кузова.

Источник: https://avtoremont13.ru/chevrolet/niva/%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%82%D1%8F%D0%B3-%D0%B8-%D0%B2%D1%82%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%BA-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8.html

Замена задних сайлентблоков lada 2123 (ваз 2123)

втулки реактивных тяг нива шевроле

статьи:

1. Реактивные тяги в Шевроле Ниве

2. Замена реактивных тяг Шевроле Нивы (ВАЗ 2123)

1. Реактивные тяги в Шевроле Ниве

В этот раз пойдет разговор про реактивные тяги. Когда мои родные реактивные тяги стали подходить к закономерному концу, я озадачился выбором новых реактивных тяг взамен. Т.к.

неоднократно встречал в сети и картинки и рассказы о погнутых реактивных тягах, да и у самого одна тяга была гнутая, то целился я на такие, чтобы поставил и не переживал, что их погнешь или поломаешь где-то на дальняке.

Так сложилось, что мой выбор пал на не дешевые и разрекламированные тяги Штурм от кооператива UpgradeGarage (производство ZST Зоркого Сокола). Использование двутавра усиливает тяги и в то же время дает некоторую степень свободы к кручению — приведенные картинки у них на сайте это наглядно демонстрируют.

При сравнении новые тяги конечно выглядят и на ощупь весьма мощные:

наглядное сравнение со стоком

В тягах используются сайленблоки от ВАЗ 2109, которые больше родных нивовских по размеру и теоретически, должны дольше жить и давать несколько больше свободы. Резинки, как выяснилось потому у производителя — балаково (БРТ):

сайлентблоки 2109

Начитавшись, что болты коротких тяг и гнет и иногда и обламывает, решил устранить свободу болта и посадить его на уголок:

быстро и неправильно)

т.к. и сайленты шире родных + толщина уголка — понадобились более длинные болты для крепления коротких тяг:

болты для коротких тяг

Поставил все это хозяйство на 6000 км. И по приезду обнаружил вот что — резинки на ВСЕХ тягах были подраздолбаны, а на некоторых разбиты

сайлентблоку плохеет

На коротких тягах резинки были особенно разбиты и если бы не ограничивающий уголок, тяги бы выскочили с сайлентблоков:

а этому совсем поплохело

Как это и было у Spiridonich и ему пришлось в полевых условиях снимать тягу и сажать сайлентблок на место:

однажды, на далеком далеком полуострове

На мой вопрос к производителю «почему так происходит?» мне был дан ответ, что сайлентблоки ставятся стандартные БТР/Балаково и потому все претензии к ним, а не к тягам (что в некоторой степени закономерно собственно)).

На мой вопрос «как сделать так, чтобы не повторилось?» мне была дана рекомендация поставить полиуретановые сайлентблоки. Т.к.

надежность самих тяг меня вполне устраивала (надежность узлов у меня в приоритете), я решил попробовать полиуретан, а там думал, что эксплуатация покажет, что к чему и что делать дальше.

При снятии сайлентов и покупке тоже не дешевых полиуретановых сайлентблоков (polyurethan.ru) была выявлена следующая картина — как видим, то ли сайлентблоки стояли такого качества, то ли это их так раздавило от нагрузок, но явно видна разница на 1-1,5-2 мм:

разница, бьющая в невооруженный глаз

В общем, запрессовал я эту недешевую красоту напосмотреть:

с надеждой на лучшее

Следующим откровением для меня стало оторванные сколхоженные мною уголки крепления коротких тяг:

Для меня до сих пор загадка, как я мог СОБСТВЕННОРУЧНО В ЗДРАВОМ УМЕ И РАССУДКЕ (как мне казалось)) СМОТРЯ НА ЭТО СВОИМИ ГЛАЗАМИ ВЗЯТЬ И ПРИВАРИТЬ УГОЛКИ ИЗ 3 ММ СТАЛИ К МЕТАЛЛУ ДНИЩА В 0,8 ММ?! У меня еще мелькала мысль об усилителях, но видимо бешеная гонка со временем в подготовке к поездке и усталость критически сказались на способности разумно мыслить.

В общем по итогу работы в два раза больше, беру болгарку и вперед, зачищаем:

Далее вырезаю усилитель из 2мм стали и аккуратненько привариваю к гораздо большей площади + завязываю на лонжерон + на усилитель сажаю уголки:

колхоз версии 2.0

Так же теперь приходится снимать бак и проваривать изнутри для надежности:

вид из салона под баком

Обрабатываю снаружи и внутри мастикой со всяким антикорром:

ржавчина — вон!

В итоге через год эксплуатации и в т.ч. пройденное Приэльбрусье 2015 (4000 км) состояние сайленблоков из полиуретана на данный момент выглядит так:

вполне приемлемо

А проблемный узел теперь выглядит так:

долго и правильно

Далее, в сети так же сотни свидетельств о погнутых тягах панарах. Покупать и ставить регулируемую не стал — так же полно свидетельств, как ее гнет и обламывает именно по узлу регулировки. Потому пошел простым колхозным путем — сначала разрезал, выпрямил и заварил свою панару, потом взял, и обварил ее уголком для усиления:

очередной колхоз)

Места крепления панары так же усилил:

колхоз в процессе

В итоге после двух лет эксплуатации и Кольского + Приэльбрусья узел и сайленты на панаре выглядят так:

вполне приемлемо

А это внешний вид тяг на машине:

брутальные тяги брутальной машине

Есть мнение, что такие тяги несколько жестковаты, по сравнению с тягами из круглой трубы, которая лучше работает на кручение. Частичным свидетельством этого, я думаю и является в т.ч. разбитые за такой короткий срок стандартные сайлентблоки из резины.

Но пока на полиуретанах меня все устраивает, тем более, что разбитый сайлентблок, на мой взгляд, заменить гораздо легче, чем заменить (возить) согнутую тягу или варить в полевых условиях оторванное ухо тяги. А-образник не стал ставить в принципе, т.к.

это значительное снижение надежности, хоть и при увеличении артикуляции.

2. Замена втулок реактивных тяг в Шевроле Ниве (ВАЗ 2123)

Пробег перевалил за 60000 и на кочках стал слышен стук в задней подвеске. На ТО5 приговорили к замене весь комплект тяг из-за порванных резинок, но я решил сэкономить. Вместо покупки нового комплекта тяг за 1500 рублей взял комплект резиновых втулок за 300.

Поскольку я по грязи езжу не часто — мне такой вариант приемлем, иначе лучше взять более дорогой комплект усиленных тяг. В продаже бывают комплекты резинок для копейки и для нивы. В копеечном комплекте есть и большие резинки в длинные тяги и малые резинки в «косточки» и панару, в нивском комплекте они все большие.

Подойдёт любой комплект, с завода ставится копеечный, я себе купил нивский.

За раз, более одной реактивной тяги лучше не снимать! У меня все гайки открутились без особых проблем с WD-40, но они могут и сильно закисать.

Для начала нужно сделать «пулю», для чего был найден вот такой болт:

заготовка для пули

И обточен на наждаке:

Пуля

Потребуются комплект новых резинок, мыльная вода, тиски, торцевые головки в качестве оправок. Так же у братишки взял съёмник для них, но он почему-то не подошёл, использовал только его оправку.

Материалы и инструменты

Пулей выгоняем металлическую втулку

Выпрессовываем металлическую втулку

Старую резинку выковыриваем напильником. Смазываем мыльной водой внутренности кольца тяги и новую резинку. После этого она запрессуется без особых сложностей:

Запрессовываем новую резинку. Полусферу слева использовать не обязательно

Металлическую втулку очищаем от грязи (я использовал наждак, стараясь не снимать металл), обмыливаем, надеваем на неё пулю и запрессовываем:

Запрессовываем металлическую втулку

Когда пуля упрётся в тиски — подставляем под неё торцевую головку и загоняем до конца. Аналогично меняем ещё 9 резинок

Источник: http://avtozam.ru/vaz/zamena-zadnih-sajlentblokov-lada-2123-vaz-2123.html

Замена реактивных тяг и втулок реактивных тяг Шевроле Нивы (ВАЗ 2123)

втулки реактивных тяг нива шевроле
0:7

статьи:

0:47

1. Реактивные тяги в Шевроле Ниве

0:112

2. Замена реактивных тяг Шевроле Нивы (ВАЗ 2123)

0:199

1. Реактивные тяги в Шевроле Ниве

В этот раз пойдет разговор про реактивные тяги. Когда мои родные реактивные тяги стали подходить к закономерному концу, я озадачился выбором новых реактивных тяг взамен. Т.к.

неоднократно встречал в сети и картинки и рассказы о погнутых реактивных тягах, да и у самого одна тяга была гнутая, то целился я на такие, чтобы поставил и не переживал, что их погнешь или поломаешь где-то на дальняке.

Так сложилось, что мой выбор пал на не дешевые и разрекламированные тяги Штурм от кооператива Upgrade Garage (производство ZST Зоркого Сокола). Использование двутавра усиливает тяги и в то же время дает некоторую степень свободы к кручению — приведенные картинки у них на сайте это наглядно демонстрируют.

0:1530

При сравнении новые тяги конечно выглядят и на ощупь весьма мощные:

0:1657 1:2162

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Датчик давления чери амулет

наглядное сравнение со стоком

1:58

В тягах используются сайленблоки от ВАЗ 2109, которые больше родных нивовских по размеру и теоретически, должны дольше жить и давать несколько больше свободы. Резинки, как выяснилось потому у производителя — балаково (БРТ):

1:467 2:972

сайлентблоки 2109

2:1005

Начитавшись, что болты коротких тяг и гнет и иногда и обламывает, решил устранить свободу болта и посадить его на уголок:

2:1229 3:1734

быстро и неправильно)

3:1777

т.к. и сайленты шире родных + толщина уголка — понадобились более длинные болты для крепления коротких тяг:

3:1976 4:2481

болты для коротких тяг

4:44

Поставил все это хозяйство на 6000 км. И по приезду обнаружил вот что — резинки на ВСЕХ тягах были подраздолбаны, а на некоторых разбиты

4:292 5:797

сайлентблоку плохеет

5:840

На коротких тягах резинки были особенно разбиты и если бы не ограничивающий уголок, тяги бы выскочили с сайлентблоков:

5:1061 6:1566

а этому совсем поплохело

6:1615

Как это и было у Spiridonich и ему пришлось в полевых условиях снимать тягу и сажать сайлентблок на место:

6:1801 7:2306

однажды, на далеком далеком полуострове

7:79

На мой вопрос к производителю «почему так происходит?» мне был дан ответ, что сайлентблоки ставятся стандартные БТР/Балаково и потому все претензии к ним, а не к тягам (что в некоторой степени закономерно собственно)).

На мой вопрос «как сделать так, чтобы не повторилось?» мне была дана рекомендация поставить полиуретановые сайлентблоки. Т.к.

надежность самих тяг меня вполне устраивала (надежность узлов у меня в приоритете), я решил попробовать полиуретан, а там думал, что эксплуатация покажет, что к чему и что делать дальше.

7:1043

При снятии сайлентов и покупке тоже не дешевых полиуретановых сайлентблоков (polyurethan.ru) была выявлена следующая картина — как видим, то ли сайлентблоки стояли такого качества, то ли это их так раздавило от нагрузок, но явно видна разница на 1-1,5-2 мм:

7:1497 8:2002

разница, бьющая в невооруженный глаз

8:70

В общем, запрессовал я эту недешевую красоту напосмотреть:

8:181 9:686

с надеждой на лучшее

9:727

Следующим откровением для меня стало оторванные сколхоженные мною уголки крепления коротких тяг:

9:914 10:1419

Для меня до сих пор загадка, как я мог СОБСТВЕННОРУЧНО В ЗДРАВОМ УМЕ И РАССУДКЕ (как мне казалось)) СМОТРЯ НА ЭТО СВОИМИ ГЛАЗАМИ ВЗЯТЬ И ПРИВАРИТЬ УГОЛКИ ИЗ 3 ММ СТАЛИ К МЕТАЛЛУ ДНИЩА В 0,8 ММ?! У меня еще мелькала мысль об усилителях, но видимо бешеная гонка со временем в подготовке к поездке и усталость критически сказались на способности разумно мыслить.

10:2068

В общем по итогу работы в два раза больше, беру болгарку и вперед, зачищаем:

10:139 11:644

Далее вырезаю усилитель из 2мм стали и аккуратненько привариваю к гораздо большей площади + завязываю на лонжерон + на усилитель сажаю уголки:

11:907 12:1412

колхоз версии 2.0

12:1445

Так же теперь приходится снимать бак и проваривать изнутри для надежности:

12:1586 13:2091

вид из салона под баком

13:45

Обрабатываю снаружи и внутри мастикой со всяким антикорром:

13:159 14:664

ржавчина — вон!

14:696

В итоге через год эксплуатации и в т.ч. пройденное Приэльбрусье 2015 (4000 км) состояние сайленблоков из полиуретана на данный момент выглядит так:

14:960 15:1465

вполне приемлемо

15:1500

А проблемный узел теперь выглядит так:

15:1574 16:2079

долго и правильно

16:35

Далее, в сети так же сотни свидетельств о погнутых тягах панарах. Покупать и ставить регулируемую не стал — так же полно свидетельств, как ее гнет и обламывает именно по узлу регулировки. Потому пошел простым колхозным путем — сначала разрезал, выпрямил и заварил свою панару, потом взял, и обварил ее уголком для усиления:

16:628 17:1133

очередной колхоз)

17:1169

Места крепления панары так же усилил:

17:1241 18:1746

колхоз в процессе

18:1782

В итоге после двух лет эксплуатации и Кольского + Приэльбрусья узел и сайленты на панаре выглядят так:

18:1972 19:2477

вполне приемлемо

19:34

А это внешний вид тяг на машине:

19:95 20:600

брутальные тяги брутальной машине

20:667

Есть мнение, что такие тяги несколько жестковаты, по сравнению с тягами из круглой трубы, которая лучше работает на кручение. Частичным свидетельством этого, я думаю и является в т.ч. разбитые за такой короткий срок стандартные сайлентблоки из резины.

Но пока на полиуретанах меня все устраивает, тем более, что разбитый сайлентблок, на мой взгляд, заменить гораздо легче, чем заменить (возить) согнутую тягу или варить в полевых условиях оторванное ухо тяги. А-образник не стал ставить в принципе, т.к.

это значительное снижение надежности, хоть и при увеличении артикуляции.

20:1718

2. Замена втулок реактивных тяг в Шевроле Ниве (ВАЗ 2123)

Пробег перевалил за 60000 и на кочках стал слышен стук в задней подвеске. На ТО5 приговорили к замене весь комплект тяг из-за порванных резинок, но я решил сэкономить. Вместо покупки нового комплекта тяг за 1500 рублей взял комплект резиновых втулок за 300.

Поскольку я по грязи езжу не часто — мне такой вариант приемлем, иначе лучше взять более дорогой комплект усиленных тяг. В продаже бывают комплекты резинок для копейки и для нивы. В копеечном комплекте есть и большие резинки в длинные тяги и малые резинки в «косточки» и панару, в нивском комплекте они все большие.

Подойдёт любой комплект, с завода ставится копеечный, я себе купил нивский.

20:2991

За раз, более одной реактивной тяги лучше не снимать! У меня все гайки открутились без особых проблем с WD-40, но они могут и сильно закисать.

20:256

Для начала нужно сделать «пулю», для чего был найден вот такой болт:

20:381 21:888

заготовка для пули

21:926

И обточен на наждаке:

21:968 22:1475

Пуля

22:1487

Потребуются комплект новых резинок, мыльная вода, тиски, торцевые головки в качестве оправок. Так же у братишки взял съёмник для них, но он почему-то не подошёл, использовал только его оправку.

22:1841 23:2348

Материалы и инструменты

23:47

Пулей выгоняем металлическую втулку

23:118 24:625

Выпрессовываем металлическую втулку

24:697

Старую резинку выковыриваем напильником. Смазываем мыльной водой внутренности кольца тяги и новую резинку. После этого она запрессуется без особых сложностей:

24:995 25:1502

Запрессовываем новую резинку. Полусферу слева использовать не обязательно

25:1644

Металлическую втулку очищаем от грязи (я использовал наждак, стараясь не снимать металл), обмыливаем, надеваем на неё пулю и запрессовываем:

25:1904 26:2411

Запрессовываем металлическую втулку

26:71

Когда пуля упрётся в тиски — подставляем под неё торцевую головку и загоняем до конца. Аналогично меняем ещё 9 резинок :)

26:294

Как видите, ничего сложного, но всё же есть один момент: при снятии тяги панара её правый болт упрётся в чашку пружины. Чтобы его вынуть нужно или нагрузить правый задний угол машины или поддомкратить правый кронштейн панары:

26:708 27:1215

вынимаем правый болт на панаре

27:1275

При установке на место панары удобнее начать с правой стороны. Болты лучше ставить так, как их поставили на заводе (гайкой назад) — это даст возможность выбить их молотком если закиснут в будущем.

27:1636

После замены резинок подвеска работает отлично, ничего не бренчит

Источник: https://www.spike.su/index.php/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%82%D1%8F%D0%B3%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5-%D0%9D%D0%B8%D0%B2%D1%8B-%D0%92%D0%90%D0%97-2123.html

Для чего нужны реактивные тяги, какие выбрать для Нивы Шевроле и как их заменить своими руками?

втулки реактивных тяг нива шевроле

Реактивные тяги — важные детали подвески Нивы Шевроле. Они ограничивают движение заднего моста, не позволяя ему сместиться вперед или назад.

Во время езды по бездорожью на штанги приходится высокая нагрузка. Это может стать причиной их деформации, износа сайлентблоков или обрыва крепления.

В результате нарушается положение заднего моста, машину начинает уводить в стороны и ускоряется износ покрышек. Поэтому нужно следить за состоянием реактивных тяг и сайлентблоков задней подвески.

Какие тяги входят в состав задней подвески?

Мост Шеви Нивы удерживается при помощи пяти деталей. Для предотвращения продольного и поперечного смещения используются четыре продольные (по две: передние и задние) и одна поперечная штанга. На концах изделий имеются проушины, в которые вставлены сайлентблоки для предотвращения стука в подвеске. Один конец штанги крепится к мосту, второй — к кузову автомобиля.

Детали имеют одинаковый диаметр и отличаются только длиной. Самая длинная — поперечная тяга. Длина элементов обеспечивает вертикальную подвижность заднего моста. Благодаря этому сайлентблоки не перекручиваются, даже если подвеска смещается на длину полного хода амортизатора.

Виды поломок и их причины

Детали изготавливаются из высокопрочной легированной стали, поэтому практически не подвержены деформации.

Реактивная тяга может погнуться лишь в результате ударов о крупные камни или пни на бездорожье.

Чаще автовладельцам приходится сталкиваться с другими проблемами:

  • Трещины сварных швов между основой тяги и проушинами. Если вовремя не обнаружить поломку, деталь может на ходу развалиться на части.
  • Коррозия тяг. Проржавевшее основание теряет прочность и легко деформируется или ломается.
  • Износ и повреждение резиновых втулок сайлентблоков. Со временем резина рассыхается и растрескивается. Этот процесс усиливается под воздействием физических нагрузок. В результате появляется люфт в соединении тяги с мостом и кузовом. Это ухудшает курсовую устойчивость авто и может привести к отрыву проушин.

Важно: появление стука в задней подвеске может свидетельствовать об износе сайлентблоков реактивных тяг. Если вовремя не устранить неисправность, проушины быстро оторвутся под воздействием возросших ударных нагрузок.

Какие лучше поставить?

На рынке представлены детали нескольких производителей, среди которых можно выделить следующие варианты:

  • Кросс и «Деталь-Ресурс» — два бюджетных бренда, выпускающих детали подвески для Нивы. Цена — от 1600 р. за комплект.
  • Ситек — бюджетные запчасти с резиновыми или полиуретановыми сайлентблоками. Отличаются небольшой толщиной стенок и малым весом.Подойдут для тех, чей маршрут преимущественно проходит по асфальту. Цена — 2200 р.
  • Нива Урбан — недорогие качественные запчасти для Нивы Шевроле. Производитель выпускает тяги для всего семейства ВАЗ. Цена — 2600 р.
  • UG — еще одни бюджетные тяги от малоизвестной компании. Как и Ситек, они не предназначены для активных пробегов по бездорожью. Цена 3000 р.
  • SC — более дорогая модель, отличающаяся прямоугольным сечением. Судя по массе, производитель не пожалел металла. Качество шва не вызывает нареканий у автовладельцев. Цена — 3400 р.
  • Niva Extrime — надежные прочные детали подвески, которые предпочитают ставить любители экстремальных заездов. Единственный недостаток — цена, которая составляет почти 5000 рублей.

Примечание: высокая цена деталей Niva Extrime объясняется их нестандартной конструкцией. Это усиленные тяги.

Усиленные штанги

Появление трещин между основанием штанги и проушинами сокращает срок службы деталей. Эта проблема может даже стать причиной ДТП — автомобиль резко уводит в сторону при обрыве тяги.

Чтобы избежать неприятных неожиданностей, в заднюю подвеску устанавливаются специальные усиленные детали. Они изготавливаются из легированной или холоднокатанной стали и отличаются от обычных ромбовидным сечением основания и мощными сварочными швами, удерживающими проушины.

Усиленные тяги отличаются от стандартных следующими характеристиками:

  • Уменьшенный вес деталей.
  • Улучшенное лакокрасочное покрытие, предотвращающее коррозию элементов.
  • Сварные швы повышенной прочности.
  • Повышенная устойчивость к нагрузкам на кручение, сжатие и растяжение.

Установка усиленных тяг рекомендуется для полноценной эксплуатации Нивы Шевроле на бездорожье. В поездках по городу и на шоссе они не обеспечивают особых преимуществ. В щадящих условиях эксплуатации прочности стандартных тяг вполне достаточно, поэтому нет смысла переплачивать за усиленные детали.

Замена реактивных тяг

Работа выполняется на эстакаде или смотровой канаве. Для замены реактивных тяг нужно подготовить:

  • молоток;
  • пара накидных ключей на 19;
  • металлическую щетку для очистки резьбы;
  • монтажная лопатка;
  • жидкость WD-40.

Реактивные штанги нужно менять в следующей последовательности: поперечная, передние, задние. Не следует приподнимать заднюю ось домкратом, иначе будут сложности в совмещении отверстий сайлентблоков и кронштейнов крепления.

Порядок выполнения работ:

  • Очистить резьбовые соединения металлической щеткой и обработать спреем WD-40.
  • Открутить гайку нижнего крепления и отвести амортизатор в сторону, чтобы он не затруднял доступ к гайке поперечной тяги.
  • Раскрутить резьбовые соединения, удерживающие сайлентблоки, и снять поперечную штангу.
  • Установить новую тягу и прикрутить ее с верхней стороны.
  • Совместить отверстия в сайлентблоке и кронштейне, вставить болт и затянуть гайку.

Внимание: для защиты резьбы от коррозии используйте трансмиссионное масло или Литол. Если так сделать, следующий раз откручивать гайки будет значительно легче.

  • Открутить крепления, снять переднюю штангу и заменить ее новой.
  • Повторить предыдущий пункт для оставшейся передней и двух задних тяг.

Совет: болты крепления прочно пристают к втулкам сайлентблоков. Чтобы сдвинуть их с места, используйте молоток. Делать это нужно осторожно, чтобы не повредить резьбу.

Если тяги не поржавели и не погнулись, на них не появились трещины в районе сварных швов — можно обойтись лишь заменой резинометаллических втулок. В этом случае можно сэкономить на покупке новых тяг и обойтись только сайлентблоками.

Для замены втулок понадобятся тиски, толстая отвертка, пара трубок и специальное приспособление для запрессовки. Диаметр первой трубки — 60-80 мм. Толщина второй должна соответствовать диаметру металлической втулки сайлентблока.

Приспособление для запрессовки представляет собой металлический стержень, толщина которого немного меньше, чем внутренний диаметр резиновой части сайлентблока.

На стержне имеется утолщение, которое давит на резиновую втулку. Диаметр утолщения должен соответствовать внешнему диаметру сайлентблока.

Замена втулок производится на снятых штангах.

Начинать надо с демонтажа старых сайлентблоков. Уприте трубки с двух сторон в шарнир: тонкую в металлическую втулку, а толстую — в резиновую втулку. Зажмите конструкцию в тиски и закрутите их. Металлическая втулка выйдет из сайлентблока и резину будет несложно извлечь из проушины с помощью толстой отвертки.

Перед установкой нового сайлентблока необходимо очистить внутреннюю поверхность проушины и смазать ее раствором мыла или моющего средства. Масло, которое рекомендуется использовать в некоторых инструкциях по сборке, сокращает срок службы резиновых втулок.

После этого остается вставить приспособление для напрессовки в резиновую втулку шарнира, прислонить ее к проушине тяги и сжать конструкцию в тисках.

Металлическая втулка запрессовывается тем же приспособлением. Для облегчения монтажа ее нужно обработать мыльным раствором.

Замена одних лишь сайлентблоков занимает больше времени, чем реактивных тяг в сборе. Однако, если состояние штанг не вызывает нареканий, можно оставить старые. При отсутствии экстремальных нагрузок они могут пройти 100 тысяч километров и более.

Полная видео-инструкция по замене реактивных тяг на Шниве


Источник: https://nivaexpert.ru/xodovaya/reaktivnye-tyagi-niva-shevrole/

Реактивные тяги Нива Шевроле

втулки реактивных тяг нива шевроле

В каждом автомобиле наиболее слабым местом является ходовая часть. При движении по асфальту подвеска автомобиля практически не испытывает никаких нагрузок. Но при  передвижении по бездорожью чаще всего страдают тяги. Это особенно актуально в  эксплуатации такого внедорожника как Нива Шевроле. Поэтому лучше заранее позаботиться об усилении реактивных штанг или тяг.

Предназначение реактивных тяг

В Шевроле Нива реактивные тяги являются элементом подвески. Тяги устанавливаются для того чтобы ограничить движение заднего моста или поворотного кулака. Колесо фиксируется в продольном направлении, но при этом свободно перемещается вверх и вниз.  Крепление осуществляется при помощи болтов на рычаге с одной стороны и при помощи сайлентблоков на кузове с другой.

Задние тяги используются, если на автомобиль устанавливается многорычажная подвеска. Они выполняют такую же функцию – удерживают продольное движение моста. Они крепятся при помощи сайлентблоков к мосту и кузову автомобиля.

В зависимости от места размещения они имеют разную длину. Продольные тяги обычно более короткие, чем поперечные. Это объясняется тем, что мост может отклоняться на значительное расстояние.

Почему возникает необходимость замены

Сами реактивные тяги изготавливаются из высокопрочного материала, чтобы выдерживать высокие нагрузки, возникающие при передвижении и длительной эксплуатации автомобиля. Но использование лишь одного металла при изготовлении тяг невозможно. В местах крепления сделаны специальные проушины в которые устанавливаются сайлентблоки.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Регулятор холостого хода ауди 80

Они устанавливаются в тяги непосредственно на заводе и закрепляются при помощи сварки. Поэтому они являются слабым местом системы. Если во время изготовления были допущены ошибки и появились микро-трещины, то это со временем может привести к разрушению изделия.

Поэтому важно вовремя устранять неисправность и периодически делать диагностику автомобиля.

Так же в конструкции присутствуют резинки, защищающие от пыли. Если сальники повреждены, на резинки приходиться повышенная нагрузка. Они начинают деформироваться и рваться. Со временем это может привести к тому что тяга оторвется.

Но конструктивно обойтись без сальников нельзя. Потому тяга должна немного вращаться, чтобы компенсировать движение подвески.

Установка усиленных тяг

Чтобы повысить ресурс подвески, быть более уверенным в состоянии автомобиля приходиться использовать более качественные, но и в месте с тем более дорогие детали. Усиленные реактивные тяги Нива Шевроле изготовлены из более прочных материалов.

К тому же, место сварочных швов обрабатывается более тщательно, чтобы исключить возникновение трещин. Некоторые усиленные тяги делают специально не круглыми, а ромбообразной формы.

По мнению специалистов такие углы жесткости позволяют выдерживать более сильные нагрузки.

В общем, существует несколько критериев, которые отличают усиленные реактивные тяги:

  • более низкий вес
  • высокое качество производства. Особая форма позволяет защитить от скручивания и сжатия, что дает преимущество при езде по бездорожью.
  • изготовление в заводских условиях
  • окраска технологичным способом. Применение порошковой окраски помогает предотвратить возникновение коррозии за счет более высокой адгезии к металлу. Это так же защищает от возникновения микротрещин.

Признаки того, что тяги требуют замены

Обычно проблема с реактивными тягами проявляется в виде колебаний при трогании или переключении передач. При возникновении данных симптомов необходимо произвести внешний осмотр тяг на наличие неисправностей. Для этого автомобиль устанавливается на яму или смотровую площадку и изучаются места сварки, состояние резинок. Так же необходимо проверить люфт реактивных тяг. При наличие проблем требуется замена.

Как правило меняется полностью весь комплект, поскольку нагрузка на них распределяется равномерно и при наличие проблем с одной в скором времени может потребоваться замена другой тяги.

Порядок замены

  1. Автомобиль устанавливается на смотровую яму
  2. Первой снимается поперечная тяга. С помощью домкрата поднимается рычаг для снятия амортизатора.
  3. Снимается нижняя тяга.
  4. Извлекается и меняется поперечная штанга.
  5. Снимается болт крепления к кузову.
  6. Осуществляется сборка в обратном порядке.

Источник: https://expertniva.ru/hodovaya/reaktivnya-taga.html

Задняя подвеска Нива Шевроле

втулки реактивных тяг нива шевроле
• Нива • Шевроле • Задняя подвеска

Схема задней подвески Нива Шевроле: 1 – поперечная штанга; 2 – нижняя прокладка пружины; 3 – нижняя продольная штанга; 4 – болт крепления нижней штанги; 5 – резиновая втулка шарнира; 6 – распорная втулка; 7 – гайка; 8 – кронштейн; 9 – верхняя продольная штанга; 10 – дополнитель ный буфер хода сжатия; 11 – верхняя прокладка пружины; 12 – буфер хода сжатия; 13 – задний амортизатор.

Задняя подвеска автомобиля Шеви Нива зависимая, включает в себя направляющее устройство, упругие элементы и устройства, гасящие колебания кузова. Балка заднего моста связана с кузовом шарнирно при помощи реактивных штанг – двух нижних и двух верхних продольных и одной поперечной штангой. Продольные штанги передают толкающие и тормозные усилия от ведущих колес через балку заднего моста на кузов. Поперечная штанга удерживает кузов от боковых смещений.

Реактивные штанги прикреплены к кронштейнам кузова и балке заднего моста через резинометаллические шарниры, которые конструктивно выполнены одинаково и отличаются только размерами. Шарнир состоит из резиновой втулки, установленной в проушине штанги, распорной втулки, которая проходит через отверстие резиновой втулки, упорной шайбы и болта крепления штанги.

Упругие элементы подвески состоят из витых цилиндрических пружин, двух основных буферов хода сжатия и дополнительного буфера сжатия. Установленная в подвеске пружина опирается верхним концом на опорную чашку через резиновую изолирующую прокладку, которая размещена в стальной штампованной чашке кузова. Нижний конец пружины опирается на чашку балки заднего моста через изолирующую прокладку.

Основные буфера установлены внутри пружин и закреплены грибовидным фиксатором в отверстиях верхних опор. Дополнительный буфер установлен на кронштейне, прикрепленном болтами к днищу кузова. Гасящее устройство состоит из двух гидравлических амортизаторов.

Задняя подвеска снизу сзади Нива Шевроле: 1 – балка заднего моста; 2 – буфер хода сжатия; 3 – дополнительный буфер хода сжатия; 4 – поперечная штанга.

Задняя подвеска Шеви Нива снизу спереди: 1 – пружина; 2 – верхняя продольная штанга; 3 – нижняя продольная штанга.

Диагностика задней подвески Нива Шевроле

Проверяйте состояние задней подвески снизу автомобиля, установленного на подъемнике или смотровой канаве. На резиновых деталях подвески не допускаются: признаки старения резины; механические повреждения.

На резинометаллических шарнирах не допускаются признаки старения, трещины, одностороннее выпучивание резинового массива. Дефектные детали замените. Проверьте, нет ли механических повреждений (деформаций, трещин и т.п.

) элементов подвески, особенно штанг подвески и кронштейна поперечной штанги на кузове.

При проверке задней подвески Шеви Нива внимательно осмотрите:

Резиновые втулки нижние и верхние задних амортизаторов

Резиновые втулки шарнира крепления поперечной реактивной тяги к балке заднего моста, шарнира крепления поперечной реактивной тяги к кронштейну на кузове

Шарниров крепления верхних продольных реактивных тяг к заднему мосту, шарниров крепления нижних продольных тяг к заднему мосту

Шарниров крепления верхних продольных тяг к кузову, шарниров крепления нижних продольных тяг к кронштейнам на кузове.

Замена реактивных тяг на Нива Шевроле

Продольные тяги снимают для замены при их повреждении или для замены изношенных шарниров штанг. Верхняя тяга прикреплена через резинометаллические шарниры передним концом к лонжерону кузова, задним – к кронштейну на балке заднего моста. Нижняя реактивная тяга прикреплена через резинометаллические шарниры передним концом к кронштейну на полу кузова, задним – к кронштейну на балке заднего моста. Для снятия или установки реактивных тяг Шеви Нива потребуется два ключа на 19.

Если работаете на подъемнике, установите под балку заднего моста опоры и опустите автомобиль, слегка нагрузив подвеску

Для замены нижней продольной тяги отверните гайки болтов крепления заднего и переднего концов тяги

Выньте болты и снимите штангу. Установка реактивных продольных тяг

Для снятия верхней продольной тяги отверните гайку болта крепления заднего конца реактивной тяги и выньте болт

Выверните болт крепления переднего конца тяги и снимите реактивную тягу с автомобиля. Установка верхней продольной реактивной тяги на Нива Шевроле выполняется в порядке, обратном снятию.

Замена поперечной реактивной тяги Нива Шевроле

Поперечная тяга Шеви Нива прикреплена через резинометаллические шарниры правым концом к кронштейну 2 на лонжероне кузова, левым – к кронштейну 1 на балке заднего моста

Отверните гайку болта крепления реактивной тяги к заднему мосту и выньте болт

Отверните гайку болта крепления штанги к кронштейну на кузове, выньте болт и снимите поперечную тягу с Нивы Шевроле. Установите тягу в порядке, обратном снятию.

Замена втулок реактивных тяг задней подвески Нива Шевроле

С помощью специального съемника или оправок подходящего диаметра выпрессуйте распорную втулку из шарнира реактивной тяги

Выпрессуйте резиновую втулку из штанги

Перед сборкой реактивной тяги нанесите кистью насыщенный мыльный раствор на наружную и внутреннюю поверхности резиновой втулки, на внутреннюю поверхность проушины тяги, а также на наружную поверхность распорной втулки. Установите в проушину реактивной тяги задней подвески сначала резиновую, а затем распорную втулки.

Замена амортизатора задней подвески Нива Шевроле

Снятие и установка амортизаторов Шеви Нива выполняется при появлении течи амортизаторной жидкости или потере эффективности гашения колебаний. Для замены потребуется два ключа на 19. Если вы заменяете амортизатор на подъемнике, установите под балку заднего моста опоры и опустите автомобиль, слегка нагрузив подвеску. При работе на смотровой канаве эта операция не требуется.

Отверните гайку крепления болта нижнего шарнира амортизатора и выньте болт из нижнего шарнира амортизатора

Отверните гайку крепления болта верхнего шарнира амортизатора и выньте болт и снимите амортизатор. Установка задних амортизаторов Нива Шевроле выполняется в обратной последовательности их снятия.

Замена пружины задней подвески Нива Шевроле

Заменяйте пружину Шеви Нива при наличии у нее механических повреждений или значительной осадки.

Признаки осадки: ухудшение плавности хода, частые пробои подвески; видимый перекос задней части автомобиля или значительная разница по высоте передней и задней частей, появившаяся в процессе эксплуатации; сильно выраженные следы соударения витков пружины.

Для снятия и установки задних пружин Нива Шевроле потребуется два ключа на 19. Снимите амортизатор с автомобиля и поднимите автомобиль, чтобы разгрузить пружину.

Снимите пружину задней подвески Шеви Нива

Снимите нижнюю прокладку пружины с опоры на балке заднего моста и верхнюю прокладку пружины с опоры на кузове

При необходимости замените отбойник пружины. Установите пружину задней подвески Шевроле Нива с прокладками на автомобиль в порядке, обратном снятию.

Источник: http://remocars.ru/nivaman/shevrole/zadnyaya-podveska/zadnyaya-podveska-niva-shevrole.html

Стук При Трогании С Места Нива Шевроле ~ AUTOINTERLINE.RU

втулки реактивных тяг нива шевроле

К написанию этой статьи меня подтолкнул пост в одной из соц.сетей. Человек купил для себя Chevrolet Ниву, но когда выехал на ней из автомобильного салона, столкнулся с ее конкретной особенностью.

Эта особенность заключается в ударе трансмиссии в момент трогания и при переходе на высшую передачу коробки переключения передач.

Что желаю тут сказать:
Это Нива, дружище! С ней не все так просто, как с другими машинами. На ней сцепление необходимо ловить ДВА раза, 1-ый выбрав зазоры коробки, 2-ой трогаясь либо при переходе на завышенную передачу.

Удар в трансмиссию с опытом можно исключить практически совсем, мастерство ловли зазоров заключается в очень плавной и чуткой работе обеих ног.

1-ое что необходимо сделать, это осознать в каком месте спрятались люфты (зазоры) при отпускании педали сцепления, они выдадут себя тем ударом под машиной и нужно приучить себя перед этим ударом чуток задержать ногу на педали сцепления и придать движению ноги наивысшую нежность, потому что как будто люфты это момент трогания, очень неспешного и при всем этом непременно ловить педаль акселератора, тут очень принципиально работа обеих ног.

Далее это войдёт в моторику работы ног, кое-где через пару месяцев и вы можете ловить этот момент моментально.

Переключение же скоростей востребует от Вас не наименьшего внимания, тут так же придется ловить зазоры, но уже в движении и работа ног малость отличается от трогания, тут необходимо будет непременно верно изловить газ, синхронизируя обороты мотора газом, момент на сцеплении и обороты коробки зависимо от избранной передачи, только в данном случае ударов не будет совершенно.

Учитывайте тот факт, что каждый удар будет иметь последствия, если этот удар еле осязаемый либо его совершенно нет — это отлично и ходовая автомобиля сохранится в рабочем состоянии навечно. Чем посильнее удар, тем выше сила его воздействия на узлы, и воздействие силы будет не линейным, а реактивным.

В пример приведу силачей, которые рвут толстые справочники руками, если силу использовать плавненько, то ничего не выйдет, а если делать это рывками, то итог уже другой. Так и тут, зазоры будут становится больше, чем посильнее удар, тем резвее придет ремонт ходовой части и в гарантии скорее всего откажут, мотивируя это не правильной эксплуатацией либо чем или ещё.

Такая машина Нива, она особа сама по для себя и к ней придется привыкать, но в замен она даст незабвенные воспоминания о для себя.

Официальный ответ GM-Автоваза, я думаю в первую очередь будет интересен для новичков.

Автомобиль Chevrolet НИВА является вэдовым и имеет технические особенности по сопоставлению с другими автомобилями: на нем дополнительно установлены узлы и агрегаты коробки (редуктор, приводные валы, раздаточная коробка), обеспечивающие неизменный полный привод в движении.

Эти агрегаты состоят из узлов и деталей, шестерни которых имеют гарантированный термический зазор в зубчатых зацеплениях. При всем этом величина зазора определена с учетом метода зацепления, температурного расширения, материалов и допусков на изготовка. Отсутствие зазора в зацеплении шестерен приведёт к заклиниванию узла при нагреве во время его работы Если управлять сцеплением не плавненько, то при переключении передач будет слышен «стук».

Этот звук является многофункциональным и находится на всех автомобилях Chevrolet НИВА, его наличие не является признаком неисправности.

Вот такие дела, друзья. Надеюсь этот материал будет вам полезен.

Подвеска Нива Chevrolet имеет независящее устройство. В базе ее два поперечных рычага, расположенные по обе стороны. Для сглаживания вертикальных колебаний употребляются цилиндрические пружины и амортизаторами. Чтоб исключить сильные наклоны при поворотах употребляются стабилизаторы поперечной стойкости.

Диагностика подвески

Временами может появляться стук в фронтальной подвески Нива Chevrolet. При появлении данной препядствия нужно сходу произвести диагностику. Начинается она с зрительного осмотра. Идеальнее всего создавать его на подъёмнике либо смотровой канаве. Колеса должны быть вывешены, чтоб иметь возможность проверить свободный ход деталей.

Проверяются сначала резиновые детали – пыльники и сальники. Они не обязаны иметь видимых механических повреждений, трещинок и других следов старения. Так же нужно инспектировать, чтоб на резинометаллических изделиях не было однобокого выпучивания массива либо его отрыва от арматуры. В данном случае нужно сходу создавать смену деталей.

Стук При Трогании С Места Нива Шевроле

После чего проверяются защитные чехлы на шаровых. Они являются неразборными, потому при наличии повреждений нужно поменять конструкцию в сборе.

Повышенное внимание следует уделить подушкам, которые размещены меж шарниров и резиновым втулкам амортизаторов.

После чего осматриваются фронтальные рычаги Нива Chevrolet. Они удерживаются с помощью втулок, которые с течением времени очень изнашиваются.

Проверка зазора в ступичных подшипников

Если есть износ в данном узле, то при движении либо наборе определенной скорости может наблюдаться мощная вибрация на управляющем колесе. С течением времени это может привести к более суровым дилеммам, к примеру к неравномерному износу шин. Это связано с тем что может отсутствовать нужный для вращения ступицы зазор. В обычном состоянии он должен быть более 0,15 мм. Для регулировки пригодится баллонный ключ, ключ на 27 и молоток.

Для проверки необходимо вывести колесо, потом покачать его в вертикальной плоскости. Для более четкой проверки нужно попросить ассистента надавить на педаль тормоза и опять покачать колесо. Если стук исчезает, то это подтверждает наличие заморочек со ступичным подшипником.

Для устранения свободного хода нужно снять колпак и расконтрить гайку ступица. Для этого лучше использовать подходящий вороток. При всем этом лучше сходу подменять гайки на новые, так как древняя может возвратиться в свое положение и не получиться как надо ее законтрить, так как ее бортики могут быть повреждены.

Для затяжки лучше использовать динамометрический ключ, чтоб усилие не превышало 19,6 Нм либо 2кгсм.

Так же возникновение стука в фронтальной подвеске может быть связано с неверной регулировкой углов установки колес. Для этого нужно обратиться в спец сервис, чтоб проверить эти характеристики на щите. Неверный угол приводит к усиленному износу шин, расходу горючего. С течением времени из-за этого выходят из строя элементы подвески, ступичный подшипник. Автомобиль теряет маневренность.

При появлении стука в фронтальной подвеске нужно направить внимание и на систему выпуска отработанных газов. Нередко возникающий шум в фронтальной части автомобиля может появляться при смещении крепления глушителя либо резонатора. Это проявляется в стуке при перегазовках. Проверку лучше создавать на прохладном движке.

Для этого можно взяться за конец выхлопной трубы и покачать ее в различные стороны. В обычном состоянии системы выхлопа никаких стуков появляться не должно. Возникновение шума будет свидетельствовать о повреждении креплений.

В данном случае нужно установить авто на смотровую яму и поболее пристально проверить составляющие системы выхлопа.

Карданная передача

Найти неисправность данного компонента по шуму достаточно трудно, потому стуки при движении вероятнее всего будут не связаны с ним. При возникновении подозрений на неисправность создавать диагностику лучше на спец 100.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Датчик скорости рено логан

Стук в переднем мосту

Так же как и в случае с карданной передачей, возникающий шум может быть вызван неисправностью в работе фронтального моста. Но данная проверка может быть произведена только при наличии специального оборудования, потому нужно сначала исключить вероятные повреждения резиновых втулок, уплотнителей и сайлентблоков, так как они являются более уязвимыми компонентами системы, подвергающимися частым нагрузкам.

Каждый автовладелец во время движения временами замечает возникновение сторонних звуков и шумов. В особенности нередко удары либо стук исходит от коробки, так как она нередко испытывает завышенные нагрузки. Могут показаться рывки при трогании либо щелчки при переключении передач. Эти признаки являются соответствующими для той либо другой препядствия.

Для проблем с ходовой частью характерно появление следующих неисправностей:

  • появление шумов при движении, вращении колес
  • трудности с переключением передач
  • отключение избранной передачи, самопроизвольный переход на нейтральную
  • потеки масла

На неких автомобилях трудности могут проявиться в 1-ые 5-10 тыщ км пробега в виде стука в коробки. Главные типы заморочек приведены в виде таблицы:

В редчайших случаях неувязка может быть связана с неисправностью кулисы. Это основной узел, который обеспечивает связь меж коробкой и штоком, передающим вращение к коробке.

Эта проблема может быть выявлена по нескольким признакам:

  • большой свободный ход рычага переключающего передачи
  • трудности с переключением передач
  • трудности регулировки механизма

Если данные неисправности появляются во время переключения передач и кроме вышестоящих признаков приводят к неверному включению скоростей, то следует испытать отрегулировать привод коробки.

Некие задачи могут быть связаны с выходом из строя механизма сцепления. Обычно они появляются в виде рывков в момент начала движения. В данном случае обычно может пригодиться полная смена корзины сцепления.

Принципиально во время проверки сцепления направить внимание на все детали этого механизма. Так как при выходе 1-го элемента из строя обычно происходит резвое изнашивание примыкающих узлов.

Если впору движении проявляется стук в коробки — это может свидетельствовать о скором ремонте. Не следует затягивать с этим, так как это принципиальный компонент автомобиля, который впрямую связан с безопасностью водителя и пассажиров.

Источник: https://autointerline.ru/stuk-pri-troganii-s-mesta-niva-shevrole/

Устанавливаем реактивные тяги Нива Шевроле

втулки реактивных тяг нива шевроле

Многочисленные владельцы внедорожников Шевроле Нива отмечают, что большинство проблем, возникающих с автомобилем связаны с ходовой. В основном при частом передвижении по бездорожью страдают реактивные тяги. Это довольно странно для автомобиля, который создавался специально для эксплуатации в данных условиях. Тем не менее, эксплуатируя его в таких условиях необходимо быть готовым к такого рода неисправностям или заранее устанавливать усиленные детали.

Назначение детали

Реактивные тяги Нива Шевроле являются одним из основных элементов подвески. Основным предназначением является ограничение хода переднего поворотного кулака. Задние регулируют положение моста. Так же тяги необходимы для того, чтобы удерживать колеса на месте в продольном положении. Благодаря тягам деталь может перемещаться только в крайнее верхнее или нижнее положение. Рычаг крепиться в двух точках, для этого используются болты и сайлентблоки.

Задние тяги устанавливаются в основном на многорычажную подвеску. Они необходимы для того, чтобы избегать колебательных движений в поперечном направлении моста.

Для изготовления тяг используется только высококачественная упругая сталь, которая способна выдерживать постоянное воздействие высоких нагрузок. Но если бы они состояли только из металла, то практически не нуждались бы в замене. Но в такой конструкции присутствует и одно слабое место – сайлентблоки. Их крепление осуществляется при помощи сварки.

Этот шов и является слабым местом детали. При усиленной нагрузки на элемент в местах шва моет появиться маленькая трещина, даже незаметная на первый взгляд. Но со временем это может привести к крупной поломке на дороге.

Поэтому при сильных ударах по подвеске необходимо тщательно проверять все компоненты системы, и менять их при первых признаках неисправности.

Помимо этого, неисправности с сайлентблоками могут возникнуть при попадании внутрь пыли и грязи. Это происходит при разрушении защитной резинки. Они могут деформироваться при сильном физическом воздействии на рычаги, так же со временем может разрушаться структура материала. Необходимо помнить, что со временем ситуация только усугубиться за счет того, что смазка, находящаяся внутри высохнет и начнется усиленный износ.

Усиленные тяги

Чтобы сэкономить на ремонте можно установить усиленные реактивные тяги. Они изготовлены таким образом, чтобы максимально предупредить возникновение трещин в местах сварных швов. Их отличие состоит в том, что они имеют максимально прочные швы и делаются максимально литыми. Это позволило улучшить надежность деталей до 90%. На практике было доказано, что использование таких деталей позволило увеличить несколько ключевых показателей:

  • Снижение веса конструкции в 2 раза
  • Увеличить надежность детали
  • Возможность массового изготовления в заводских условиях
  • Нанесение защитного окраса, что помогает дополнительно защищать сварные швы от факторов окружающей среды.

Кроме этого такая конструкция имеет более высокие показатели устойчивости к скручиванию и растяжению, что очень важно при эксплуатации автомобиля в условиях бездорожья.

Замена тяг

Выявить неисправность можно по нескольким признакам. В момент трогания, или переключения передач может возникнуть вибрация, передаваемая на кузов. Комплект для заднего моста состоит из 2 продольных и 2 поперечных тяг.

Но при проведении ремонта меняются все 4, потому что иначе люфт, возникающий на других неисправных деталях быстро выведет из строя новые, из-за возникающих усиленных нагрузок. Комплект стандартных запчастей на Шевроле Ниву стоит в районе 2000 рублей. Усиленные тяги обойдутся в два раза дороже.

Замена элементов производиться поочередно. Это намного облегчает процесс ремонта автомобиля.

  1. Автомобиль загоняется на эстакаду или смотровую яму и приподнимается при помощи домкратов, чтобы можно было демонтировать задние колеса.
  2. Элементы зачищаются при помощи щетки по металлу и ветоши
  3. Первой снимается поперечная тяга. При этом домкрат устанавливается таким образом, чтобы можно было снять амортизатор.
  4. Снимается нижняя тяга. Чтобы можно было свободно снять ее необходимо открутить крепление амортизатора.
  5. Снимается крепление с переднего и заднего конца штанги
  6. Снимаем и меняем поперечину
  7. Переходим к верхней. Для начала откручиваем гайку с заднего конца, после этого достаем болт
  8. Извлекаем старую деталь и сразу же на ее место устанавливаем новую.
  9. После этого необходимо заменить поперечную тягу. Чтобы открутить ее необходимо разъединить место соединения с мостом.
  10. Откручиваем крепление со стороны кузова и вынимаем тягу.

Новый комплект деталей необходимо устанавливать строго в обратном порядке.

Замена втулок

Чтобы сэкономить на ремонте можно ограничиться заменой металлических втулок. Но при этом необходимо проверить сварные швы на отсутствие повреждений. Если при визуальном осмотре не обнаружено никаких повреждений, но заметно что резинки высохли или огрубели, то допускается замена втулок.  Стоимость такого комплекта достаточна низкая, в районе 300-500 рублей.

Порядок работ:

  • Снимается штанга
  • На втулку устанавливается упор, с другой стороны трубка, напротив сайлентблока. Необходимо использовать трубу диаметром 5-8 сантиметров. Затем эта конструкция зажимается в тиски, чтобы выпала втулка.
  • Нужно вытащить резиновую втулку. Для этого штанга зажимается в тиски и при помощи отвертки извлекаются остатки резины.

Запрессовка втулок

Необходимо смазать изделие маслом. Затем установить резинку по направлению к отверстию сайлентблока. Зажимаем отверстие в тисках и впрессовываем металлическую втулку.

Устанавливаем реактивные тяги Нива Шевроле Ссылка на основную публикацию

Источник: https://djeeprus.ru/shevrole-niva/hodovaya/ustanavlivaem-reaktivnye-tyagi-niva-shevrole

Шевроле Нива: реактивные тяги, втулки

втулки реактивных тяг нива шевроле

Владельцы внедорожника Нива Шевроле знают, что наиболее слабым местом ходовки автомобиля являются тяги. Но если транспортное средство эксплуатировать преимущественно по асфальтным дорогам, то о проблемах с тягами можно забыть.

Но ведь Нива Шевроле не для того изготавливалась, чтобы топтать уже готовые дороги. Внедорожник по своей конструкции любит преимущественно бездорожье, но в таком случае необходимо как следует его подготавливать к таковым испытаниям.

Для этого имеются такие устройства, как реактивные тяги или штанги. Именно об этих элементах расскажет статья.

Назначение реактивной тяги

Штанга реактивная для автомобиля Нива Шевроле является элементом подвески, назначением которой является ограничение движения переднего поворотного кулака или заднего моста в зависимости от места их размещения.

Реактивные тяги входят в конструкцию подвески, а основным их назначением является удержание колеса на месте в продольном направлении. Тяги имеют такую конструкцию, которая дает возможность беспрепятственно перемещаться рычагу в верхнее или нижнее положение. Обеспечение крепления к рычагу сформировано за счет жесткой стяжки в двух точках, а к кузову – за счет болтов, которые продеты и закреплены в сайлентблоки.

Задние реактивные тяги используются преимущественно в конструкции независимой многорычажной подвески. Предназначены они для удержания колебательных воздействий в поперечном направлении моста. Крепятся задние реактивные штанги к подвеске за счет того, что оба конца их монтируются через сайлентблоки. Один край имеет крепление к кузову, а второй к мосту автомобиля Нива Шевроле.

Поперечная реактивная тяга имеет большую длину конструкции, нежели продольные. Это связано с тем, что возможность перемещения моста может быть достаточно значительной. Таким образом, чтобы задаться значительной подвижностью, данные элементы удлиняют. Если даже возникнет ситуация, когда мост сместится на всю длину амортизатора, то конструктивные элементы изделия сайлентблоки практически остаются неподвижными (не перекручиваются).

Из чего изготавливаются и почему их нужно менять?

Реактивные тяги изготавливаются преимущественно из литой упругой стали, рассчитанной на воздействие высоких нагрузок на протяжении длительного периода эксплуатации. Но если бы они состояли только лишь из литого стального основания, то в замене они практически никогда бы и не нуждались.

Но немаловажным элементом данного изделия являются сайлентблоки или проушины. Они являются составной частью тяг, которые крепятся с помощью сварки. Сайлентблоки не выливаются вместе с производством тяг, поэтому их по праву признаю слабым звеном данного изделия.

Маленькая трещина в месте сварного шва может повлечь к распаду изделия на дороге, поэтому необходимо следить и менять их при первых признаках неисправности.

В конструкции тяги имеются еще и резинки, защищающие сайлентблоки от проникновения в них пыли, воды и грязи. Но когда появляются трещины и сайлентблоки начинают колебаться, то это приводит к тому, что резинки постепенно деформируются под действующими физическими нагрузками. Не стоит дожидаться момента, когда резинки начнут рваться, так как это приведет к колебанию тяги и ее отрыву. Вид сайлентблока и резинки внутри него представлен на фото ниже.

Как видно на фото при всем желании разработчиков сделать конструкцию тяги полностью литой невозможно, поэтому пользуемся тем, что есть.

Усиленные тяги

Чтобы на Шниве сделать расход топлива меньше нужно всего лишь

Если имеется проблема, то вложив капитал в ее решение, можно получить хорошую прибыль. Исходя из этих рассуждений, было изготовлено такое изделие, как реактивные тяги усиленные. Почему усиленные? Потому что по максимуму решена проблема возникновения трещин в местах швов. Усиленные тяги имеют более надежные сварочные швы и по максимуму изготавливаются цельной конструкцией. Конечно, это уже лучше, чем обычный сварочный шов, но проблему износа сайлентблоков удалось решить только на 90%.

Итак, стоит заметить, что конструкция усиленных элементов немного изменилась. Вместо округлого основания она имеет теперь ромбообразный вид. Одни считают, что такая конструкция менее эффективна, другие же оспаривают это мнение.

На самом деле, на практике было доказано, что усиленные реактивные тяги действительно имеют гораздо больший ресурс, поэтому их применение с каждым днем расширяется. Изготавливаются данные элементы преимущественно из холоднокатаной или легированной стали. Отличаются они также от обычных реактивных тяг следующими показателями:

  1. Весом, который снижен в 0,5 раза.
  2. Качеством производства.
  3. Заводское изготовление.
  4. Защитный окрас. Именно попадание воды на конструкцию приводит к возникновению трещин на материале, поэтому порошковая краска усиленных элементов защищает их конструкцию от негативных факторов среды.

Помимо этого, производители добились успеха в усилении на скручивание, сжатие и растяжение, что дает возможность полноценной езды по бездорожью.

Усиленные реактивные тяги представлены на фото ниже.

Замена реактивных тяг заднего моста

В процессе эксплуатации приходится прибегать к замене реактивных тяг заднего моста. Убедиться в неисправности тяг можно следующим образом: если в момент трогания, включения или переключения передачи или при перегазовках ощущаются продольные колебания, то стоит произвести замену устройств. Комплект тяг заднего моста состоит из продольных и поперечных составляющих.

Если возникла необходимость замены, то рекомендуется проводить замену комплектом, чтобы через месяц не делать повторную работу. Еще можно установить автомобиль Шевроле Нива на яму и произвести визуальный осмотр изделия. Если наблюдается следующая картина: трещины в местах сварки, сколы, резинки пересохшие, имеется люфт во втулках. В таком случае только замена и ничего кроме.

Стоит сразу заметить, что комплект стандартных тяг для Шевроле Нива стоит около 1500-2000 рублей. Усиленный комплект обойдется желающим примерно в пять тысяч русских рублей.

Стоит заметить, что замену лучше производить поочередно по одной реактивной тяге, так процесс намного облегчается, нежели снимать сразу комплект.

Процесс замены включает в себя следующие действия:

  1. Автомобиль устанавливается на эстакаду, и снимаются задние колеса.
  2. Очищаются элементы и места соединения с помощью металлической щетки.
  3. Прихватываем с собой стандартный комплект инструментов и приспособлений. Начинаем работы с откручивания поперечной тяги. Перед этим необходимо установить домкрат так, чтобы можно было осуществить снятие амортизатора.
  4. Отвинчивается нижняя тяга, но перед этим не забудьте отвинтить крепление амортизатора, иначе снять устройство не выйдет.
  5. Откручивается крепление нижней штанги заднего и переднего концов.
  6. Извлекается поперечная нижняя штанга. Осуществляется ее замена.
  7. Приступаем к снятию верхней штанги. Для этого отвинчивается гайка крепления заднего конца штанги. После отвинчивания гайки, можно извлекать болт.
  8. Извлекается штанга. Не забываем сразу произвести замену, и приступить к снятию поперечной тяги.
  9. Чтобы снять поперечную штангу, необходимо отвинтить болт крепления реактивной тяги к мосту.
  10. Отвинчивается болт крепления с другой стороны, то есть к кузову. Вынимается болт и снимается тяга.

Берем новый комплект изделия и устанавливаем в порядке обратном снятию. Ничего сложного в замене реактивных штанг заднего моста нет, главное соблюдать технику безопасности.

Замена втулок

Заменить комплект штанг гораздо дороже, нежели провести замену металлических втулок. Но для этого необходимо убедиться в целостности сварного шва и конструкции штанги в целом. Если визуально обнаруживается, что резинки высохли, огрубели, рассыпаются, сдавлены и т.п., то можно заменить только стальные втулки. В продаже имеется комплект металлических втулок с резинками для установки на реактивные тяги. Стоимость их составляет около 300 рублей.

Итак, рассмотрим, как осуществляется замена втулок реактивных штанг на Ниве Шевроле. Для этого выполняем следующие операции:

  1. Извлекается конструкция штанги.
  2. На стальную втулку ставится упор в виде металлического полого основания, а с другой стороны сайлентблока устанавливается трубка диаметром 5-8 см. Данная конструкция зажимается в тиски, как показано на видео по ссылке:
  3. После этого происходит самостоятельное выпадение стальной втулки. Но необходимо еще извлечь резиновую втулку.
  4. Для этого снова зажимаем в тиски штангу и с помощью толстой отвертки производит извлечение резинки.

Теперь остается установить комплект новых втулок. Но перед этим очищается внутреннее основание сайлентблока и смазываем ее моторным маслом.

Запрессовка втулок в сайлентблок осуществляется по следующей схеме:

Приспособление для запрессовки втулок сайлентблоков

  1.  Смазывается изделие маслом.
  2. Устанавливаем резинку по направлению к отверстию сайлентблока.
  3. Зажимается в тисках.
  4. Аналогично впрессовывается металлическая втулка, как показано на видео.

Таким образом, проводится замена и ремонт реактивных тяг автомобиля Нива Шевроле. Если вас мучает вопрос о том, какие тяги лучше поставить, то ответ необходимо искать в себе. Если планируется эксплуатировать авто преимущественно по бездорожью, то, конечно, лучше усиленные, а для умеренных дорог подойдут стандартные тяги. Главное, следить за их состоянием и вовремя проводить ремонт и замену. Удачных ремонтов!

Источник: https://chnivaremont.ru/hodovaya-avtomobilya/chevrole-niva-reaktivnye-tyagi.html

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Ремонт и обслуживание автомобилей
4 то фольксваген поло седан

Закрыть